Un weekend di quelli per “staccare”, per cambiare visuale e un po’ pure orizzonte, cercando non lontano da Roma un posto tranquillo e per noi sconosciuto.
Eccolo.
Grosseto è, parlando di centro storico, una cittadina dai confini chiarissimi e netti, costituiti dalle mura bastionate medicee e dai giardini che consentono di percorrerle per intero, lungo l’esagono che appunto cinge il centro. L’effetto è imponente anche se forse ci sarebbe da lavorare per valorizzare meglio questa costruzione ed il verde che ospita, cosa che tutto sommato si può dire anche del centro stesso.
Grosseto è un bel corso pedonalizzato con negozi, una bella piazza col duomo e i portici… e tante piccole vie intorno, semplici e godibili.
Il turismo non è il punto forte della città, e, se da un lato ne siamo stati contenti per la gradevolezza dei giorni che abbiamo trascorso lì, dall’altro ci chiediamo anche come mai la “porta della maremma” sia tutto sommato socchiusa quanto a promozione turistica, a maggior ragione visto che le cose da fare e vedere per un weekend ci sarebbero.
Con pochi minuti di autobus (e pure qui un minimo di informazione non guasterebbe, perché capire qualcosa sugli orari richiede buona volontà) si arriva a Marina di Grosseto, che non abbiamo visto, e a Castiglione della Pescaia, che abbiamo visto e che ci è piaciuta molto per il suo centro sul mare con negozietti, un esteso lungomare pedonale e una parte storica più in alto piccola e intatta.
Per dormire si sta bene e con ottimo rapporto qualità/prezzo al Grand Hotel Bastiani, che ha pure una sala colazioni bella da vedere e vivere.
Che si fa in un bel ponte primaverile partendo da Roma?
Si va a Livorno, per esempio!
Due ore e mezzo di treno anche da Ostiense, con parcheggio comodo a metri dai binari, e via, una robina facile per conoscere una città poco turistica (dati 2025), piuttosto identitaria e che non ti mette l’ansia da prestazione del viaggiatore perfetto, tipo ECCO ORA IN DUE GIORNI DEVO VEDERE ASSOLUTAMENTE QUESTE TREDICI COSE O SONO MORTO: ha le sue cose da fare e vedere, i suoi spazi, … Ti fa dire fra te e te: Tranquillo, te la godi e torni. Così l’abbiamo immaginata, così è andata. Vediamo come.
Due parole sulla città
Qui sotto mettiamo giusto i fondamentali per inquadrare la geografia della città:
– se arrivate col treno siete a est del centro; via Carducci dritti dritti, finite in piazza della Repubblica, enorme e curiosamente vuota, e da lì è centro, una sorta di quasi-pentagono delimitato da fossi (i canali) e mare
– a tagliare a metà il centro c’è via Grande, che proprio da piazza della Repubblica arriva est -> ovest al porto
– la parte nord del centro è il quartiere Venezia, voluto dai Medici come un sistema di canali a raggiungere botteghe (che hanno comportato l’arrivo di merci, mercanti, famiglie, religioni e culture da ogni dove, a far di Livorno un regno anche attuale della laicità)
– la parte su del centro ha il mercato di piazza Cavallotti, all’aperto, e il Mercato Centrale, coperto, che è una meraviglia
Vi raccontiamo Livorno per come l’abbiam vissuta e girata noi, come al solito senza fronzoli verbali, pretese di esaustività, top five e must-see vari.
Giorno 1 – partenza e giustamente pure arrivo
Capitarci il primo Maggio è parecchio simpatico, proprio in senso etimologico. C’è un “cuore comunitario” che, quando si parla di questioni come cacciucco, imprecazioni diciamo colorite, partecipazione sociale e “boia dé”, mette assieme molti livornesi in una cosa sola. A Fortezza Nuova, di fatto una sorta di isola verde circondata dai fossi del centro (i canali d’acqua, si diceva sopra), il primo Maggio significa aggregazione, musica, mangiare tutti insieme. Tra le bancarelle, le coperte sui prati, le panche accanto coi tavoli, i cani a spasso coi padroni e le birre allegre, noi estranei ci divertiamo e ci stupiamo piacevolmente nel vedere come il live dei Licantropi, IL gruppo popolare di Livorno, sia un coro collettivo sui testi, buffi ed estremamente local, che ti fanno sentire pienamente dentro questa città. In proposito si tengano a mente i fondamentali: il gatto fa miao, il pisano fa “gao”.
Il cacciucco, piatto scelto per il primo pranzo in questa città, è un divertimento d’altra natura ma con un sapore per certi versi simile, specie mangiandolo in posti frequentati dai residenti. In merito c’è una bella notizia: poiché, come dicevamo sopra, il turismo è molto contenuto, si sta benissimo mangiando ovunque, tra le chiacchiere di chi abita questo posto e atmosfere che sono autentiche e, in senso assolutamente positivo, ingenue nella loro tranquilla quotidianità. Tenete presente che prenotare nei posti più noti e/o validi resta consigliatissimo, in alcuni casi indispensabile e comunque una scelta positiva perché d’aiuto ai ristoratori.
Il nostro cacciucco, buonissimo, lo abbiamo mangiato da “La vecchia Livorno“, che ci è piaciuto assai anche per atmosfera, servizio e prezzi.
Nel pomeriggio si passeggia un tot: il giorno festivo qui significa negozi perlopiù chiusi e quindi un po’ meno movimento sulla via principale, sicché si gironzola un po’ per la Venezia, il piccolo quartiere che… ah, già, l’abbiamo detto più su (un caffè buono lo fanno all’angolo tra via Strozzi e via della Venezia). Carino, animato la sera dai tanti ristoranti e locali aperti lungo i fossi e rimasto autentico, come del resto tutta la città.
Per stanchezza si mangia a casa, ordinando la pizza da Spicchio di Luna, che fa anche un ottimo impasto integrale. Approfittando proviamo anche la loro torta di ceci, argomento che a Livorno ha una sua specifica sacralità. Ci portano anche il pane che istituzionalmente accompagna la torta di ceci, costituendo con lei il 5e5. Tutto molto buono.
Giorno 2 – Pisa ma anche cena livornese simpatica
A un quarto d’ora di treno c’è Pisa. Di treni per Pisa ne hai a bizzeffe. Ne segue agilmente che pure Aristotele una gitarella da Livorno l’avrebbe fatta.
Quel che si può raccontare sulla rivalità secolare tra pisani e livornesi durerebbe dozzine di righe, sicché evitiamo, ricordandovi però che se volete sondarne le origini trovare in rete di tutto, mentre se volete assaporarne l’attualità dovete leggere un mensile che vi indichiamo un po’ più sotto.
Pisa soffre da tempo di turismo gestito un po’ “meh”. La faccenda salta agli occhi facilmente vedendo che su tre vie del centro viaggia il 90% abbondante dei turisti. Il contraltare è il vantaggio di lasciare, ai curiosi, spazi, chiese, vicoli, trattorie ed atmosfere decisamente gradevoli anche a cento metri da quel costante flusso.
Capite bene come non abbia alcun senso raccontarvi proprio qui lo scoop di una torre che sta in piedi un po’ curiosamente, di una cattedrale notevole eccetera. Anche in questo caso quindi usciamo dal mainstream globale e torniamo in quello nostro, non mancando però di farvi notare che, guardacaso, quando ci siamo stati noi di Dateme Rettala Torre di Pisa era dritta.
A pranzo abbiamo scelto direi benissimo. La trattoria in cui abbiamo già voglia di tornare è stata Sant’Omobono, in pieno centro ma appena laterale, quindi frequentabile (ma prenotate!).
Si torna, si riposa un po’ per i chilometri fatti e si riparte per il centro, inizialmente superandolo di slancio in bus per arrivare a vedere la Terrazza Mascagni, grande e piacevolissimo affaccio panoramico sul mare appena più a sud.
Voleva essere un aperitivo quello che è subito stato promosso a cena, per quantità e goduriosità, da Signor Nico, proprio sulla rotonda del porto a chiudere via Grande. Le sue schiacciate sono uno dei motivi per cui passare da queste parti, fantasiose e divertenti, e se avete un normale appetito cenate con una di queste.
Giorno 3 – Il centro
Colazione al bar tabacchi, per immergersi appieno in una città che si mostra autentica pressoché ovunque, ad oggi, e che quindi non costringe a rifugiarsi continuamente in angoli di verità, come invece accade ormai in tante capitali del turismo. Poi passeggiata centrale, fatta di vetrine, cani (un sacco di gente ha il cane, a Livorno). Per assaporare tutto il centro, però, una mattinata non è mattinata senza il mercato di piazza Cavallotti, rumoroso, vitalissimo (perlomeno di sabato) e ricco di tutto, con l’area più classica di frutta e verdura, i chioschi per pane o carne e una zona di vestiti ed altro. Lì accanto c’è Gagarin, tempio del 5e5 fin troppo frequentato e quindi non visitato causa lunga coda, e c’è il Mercato Centrale -o delle vettovaglie- in tutta la sua imponenza (e bellezza!): banchi di frutta, verdura, carne o pesce, tanti chioschi per il pane, negozietti e un po’ di ristorazione, tutto dentro un’architettura fatta per accogliere ma pure per farsi guardare, con un’allure parigina simpaticamente affiancata a invocazioni che altrove qualcuno definirebbe blasfeme, ma che qui, via, son vissute come un poffarbacco.
Si pranza qui dentro, Alle vettovaglie. Bella scelta di proposte con prodotti di qualità e ambiente ovviamente… di mercato. Si beve bene, oltretutto, con proposte perlopiù di produttori piccoli che il titolare cerca in giro con cura e amore.
Nel pomeriggio il meteo non ha aiutato, sicché il resto delle scoperte è stato un po’ condizionato ma, come dicono quelli seri, abbiamo trasformato il veleno in medicina e quindi, con lunga camminata suddivisa in tappe indoor più o meno forzate dalla pioggia, abbiamo
finito il giro esterno intorno a Fortezza Nuova incrociando pure “corsi di gozzo” e imponendoci il passaggio NECESSARIO davanti alla sede storica del Vernacoliere, mensile che a Livorno è un po’ più sacro delle religioni
raggiunto il Mercato Americano, che nel tempo si è ridotto per dimensioni, ma che ha ancora un suo perché se piace un certo genere di abbigliamento
percorso dentro-fuori-sopra-sotto la Fortezza Vecchia
gironzolato un po’ per il porto e le sue ramificazioni (diciamo che una sistematina d’insieme potrebbe giovare)
guardato, nell’area del cantiere navale, un po’ di vetrine (la pioggia era nella sua fase insistente) e una rassegna temporanea di libri nel molto godibile centro commerciale Porta a Mare, efficace esempio di rifunzionalizzazione che non “sbatte” col contesto ed è molto piacevolmente camminabile senza compressioni claustrofobiche da mall metropolitano
A cena siamo tornati alle Vettovaglie perché siamo stati bene in quell’atmosfera e perché abbiam voluto vivere anche la versione serale del mercato, a banchi chiusi ma con un live set di chitarre e voce ad accompagnare assaggi e bicchieri.
Chiudiamo in gloria con un ponce ben fatto al baretto supertipico lungo la strada verso casa, dove il titolare cinese gestisce alla grandissima un avventore un po’ molesto e due signori locali danno di fatto una mano a tenere il tutto sotto controllo, spostando le loro chiacchiere con birra all’esterno mentre controllano da fuori. Eccezionali ed efficaci, perché il tipo non trova agganci alle sue mezze provocazioni un po’ goffe e torna di fatto innocuo a costo zero.
Piaciuto tutto?
Sì. Livorno è una città molto gradevole, senza sussulti imponenti se cercate un effetto wow nelle vostre gite, ma con una bella fruibilità di spazi e occasioni. Quando ci siam capitati noi il Museo Fattori, che a naso va visitato per più ragioni, era in ristrutturazione, quindi del museo non abbiam parlato mica per ignoranza crassa, eh?
Quanto al dormire usciamo un attimo dal contesto: prenotare per una vacanza è diventato -anche a Livorno, ma appunto diremmo pressoché ovunque- tema da famiglie non dico agiate, ma insomma certamente libere dal dover fare i conti con la fine del mese. Su questo c’è qualcosa di strutturale che non torna, ma il tema è enormemente più grande e complesso di questo articolo.
Ultima annotazione felice: questa città è uno dei capoluoghi nazionali della gentilezza. Chiunque abbia scambiato parole con noi ci ha lasciato un’impressione positiva, a prescindere dal fatto che fosse un commerciante, uno interpellato per un’informazione o altro. A sensazione sembra si tratti di un modo d’essere diffuso e spontaneo.
Per gli autori di questo blog le vacanze 2023 sono state anche una settimana trascorsa per tre giorni a ridosso di Cortona e per altri quattro a ridosso di Perugia. Tutte giornate costruite per essere riposanti e con ritmi non forzati, quindi senza una cascata interminabile di eventi e luoghi, ma anche caratterizzate da una classica abitudine umana: qualcosa bisogna pur mangiare. E bere.
Sicché…
Giorno 1: Chiusi, Castiglion Fiorentino
La partenza di Sabato da Roma in orario decoroso ci ha consentito di arrivare con un certo anticipo verso Chiusi, per cui… che fai, non esci a Chiusi? Ed eccoci in questo paese che, come altri che visiteremo nei giorni successivi, quest’anno ha un numero di turisti bassino. È sabato, metà mattina, bel tempo, un po’ caldo ma ad un livello sostenibile, eppure noi forestieri a passeggio saremo sì e no una ventina.
La prima sosta è stata per il caffè in un bar che sforna pure pane e pizza sulla piazzetta del Comune. Vocazione turistica del suddetto bar: – Presenza su google maps: no – Presenze nel locale: avventori autoctoni più noi
Piacevole.
Qualche centinaio di metri a spasso e si assaggia la locale focaccia con uvetta in un piccolo panificio. Buona nel sapore, compatta come abbiam visto e vedremo per altre focacce di zona. Vocazione turistica del suddetto panificio: – Presenza su google maps: no – Presenze nel locale: noi
Visita alla Chiesa di Santa Maria Novella ed ecco che arriva il pranzo, e qui le cose si son fatte serie. La scelta è andata su Il grillo è buoncantore (già assaggiato anni prima). Tanta qualità, atmosfera rilassata, cura per il lavoro e chiacchiere coi titolari grazie a (o per colpa di, a seconda dei punti di vista) una giornata poco movimentata.
Si riparte per la destinazione programmata, ma voi se andate a Chiusi non fate come noi che avevamo due ore: ammirate quel che c’è, cioè perlomeno due musei. A noi chiaramente è rimasta in testa quest’ambientazione un po’ vuota e silenziosa, ma siamo sicuri (anche per altri passaggi in loco nitidi nei ricordi) che le cose non vadano sempre così.
Arrivo nelle vicinanze di Cortona. Il luogo prescelto è stato la Locanda del Molino. Ci si sta un gran bene, racchiusi tra un piccolo torrente e la strada provinciale, in un edificio in pietra che ha le camere al piano di sopra e il ristorante al piano di sotto. Il narratore d’esperienza avrebbe qui argomenti e dettagli con cui produrre in affabile eleganza ogni descrizione di dettagli nelle sale, nei corridoi col cotto in terra, nelle… Ma qui funzioniamo talvolta diversamente, sicché trattenete questo: è proprio una locanda, semplice e bella. Avrete questa sensazione e sarà bello viversela così. C’è anche una piscina, con dimensioni e ambientazione perfette per restare nel mood.
Ci si sistema e via verso Castiglion Fiorentino.
Siamo in un paese che, a parte i momenti di festa organizzata, sembra vivere ad una “distanza turistica” da Cortona molto più elevata dei pochi km che le separano: c’è una vitalità tranquilla, manca fortunatamente l’hype modaiolo del negozietto artificioso a tema o la sovrabbondanza di cibo e spritz a caso.
Da vedere: il paese di per sé che è già bellino, la piazza del municipio per la sua bella forma, l’ariosità e il suo magnifico affaccio, la Pinacoteca Comunale, che ospita anche Bartolomeo Della Gatta, e l’area del cassero, anche questa con una vista notevole. Per mangiare qualcosina e bere cose buone c’è Traversa del gusto.
Giorno 2: Cortona
Bella colazione, ascoltando il suono lento e sussurrato del torrente, e si va a Cortona!
Parcheggiare è già esperienza a sé: Cortona è il punto di concentrazione turistica massima in una zona che, per il resto, ha grande tranquillità, sicché bisogna arrivare non troppo a ridosso del pranzo. Riuscire a trovare posto nei parcheggi più vicini al centro è importante non tanto perché il cammino restante sarà in salita senza marciapiedi, ma perché, come abbiamo avuto modo di notare, la modernità dei suddetti piccoli parcheggi, posti lungo i tornanti, decresce in armonia con l’altitudine:
i più mattinieri potranno comodamente pagare con app
la seconda ondata dovrà dotarsi di pazienza perché non tutte le postazioni di pagamento accettano carte
i ritardatari dovranno dotarsi di monete
non abbiamo visto più giù, ma i dormiglioni professionisti credo avranno necessità di portarsi da casa oggetti in disuso per ricavarne qualcosa al baratto
Come al solito la storia di Cortona andate a leggerla da quelli bravi. Qui vi diciamo cos’è che abbiam fatto noi (spoiler: tanta bellezza):
Al MAEC si va spesso per mostre temporanee, ma al di là di queste trovate Signorelli, numerosi oggetti e rinvenimenti etruschi, Severini, una biblioteca settecentesca… insomma, c’è da andare anche senza mostre
Le chiese: belle, ma perlopiù rimaneggiate, ristrutturate, ricostruite eccetera
Ma mangiare e bere? Veramente veramente ci stiamo dimenticando? No, non si scherza su queste cose: Taverna Pane e Vino, su una delle due piazze in cui passerete senza dubbio. Si mangia bene, si sta in un bel posto, si beve in modo divertente
Nel primo pomeriggio addomestichiamo la fase digestiva lungo le molte location ben diffuse della rassegna fotografica estiva Cortona on the move *interessante e fascinosa la scelta dei luoghi espositiv, qualità diciamo non uniforme( e con calma torniamo alla tana: in Locanda si mangia anche, dicevamo, e si mangia bene, sempre col ruscello a far compagnia se si sceglie si star fuori. Anche sul vino si va alla grande, visto che la proprietà è la stessa della cantina Baracchi. L’atmosfera è piacevolmente toscana nel senso più pieno e, direi, vero (i toscani non hanno solo “devastato questo paese” come il grandissimo Stanis LaRochelle denunciava).
Giorno 3: Castiglione del Lago
Castiglione del Lago è un borgo molto grazioso con un… castiglione… che diventa propaggine del borgo dentro l’acqua e praticamente sembra… del lago. Tutto questo spiega molte cose ai più scaltri. Saimo già stati in questi luoghi varie volte in passato, quindi possiamo permetterci di saltare ad esempio la visita al castello di cui sopra e passeggiarci un po’ intorno.
Il grande ed umido caldo non ha aiutato moltissimo, diciamo, e i numerosi nordici che per quel caldo giravano in stato di pre-morte non aiutavano a distrarsi. In sintesi gli aiuti sono mancati. A compensare, buon pranzo anche panoramico (chiedete un tavolo nel giardino) a La Cantina, con ottima anguilla all’amatriciana.
All’amatriciana.
Romani, non fate quella faccia perché vi si vede pure da qui.
Pillola di cultura del giorno: rientrati alla locanda, chiacchierando in piscina con un distributore, scopro che in toscana si fa Gin come se non ci fosse un domani. C’è abbondanza di ginepro e ok, ma la gente si regala i gin come i mazzi di rose. Bon.
Giorno 4: Corciano
Salutiamo la Locanda, in cui siamo stati davvero bene (saluti a Stefano!) e, lungo la strada per Perugia, ci fermiamo a Corciano, perché non la conosciamo e perché ci sono una pala del Perugino e un gonfalone di Bonfigli.
Il paese, la pala e il gonfalone confermano la loro bellezza alla vista. Passeggiare qui è un turismo tranquillo, coi passanti che ti salutano e le piccole vie che mantengono un carattere senza tempo. Si pranza un po’ fuori dal centro a L’utopia, buonissimo ristorantino e bella storia di una coppia (i titolari) che vuole credere ai sogni cercati e faticati. Ci ambientiamo nel comodo e anch’esso piscinoso Hotel Vega, nelle vicinanze di Perugia, e poi andiamo a conoscere un po’ gli scarni dintorni, finendo però benone a mangiare alla vineria La Fraschetta, rilassante e gustosa.
Giorno 5: Perugia
Arrivando a Perugia da Est ci sono buone possibilità, perlomeno in estate, di trovare parcheggio lungo la lunga lunghezza di via Roma, nel nostro caso a ridosso dei Giardini del Frontone. Se volete fare una passeggiatina nel verde entrateci, altrimenti mollate comunque il viale e godetevi Borgo Bello, alias Corso Cavour, e traversine varie col loro fluire di botteghe, bar, ritrovi culturali, … Ne riparliamo più sotto.
Proseguendo fino alla Chiesa di Sant’Ercolano si sale in centro -se non ci siete mai stati dovete rimediare quanto prima- ed è subito GNU, la Galleria Nazionale dell’Umbria, che per un appassionato vero richiede giorni interi di visita. La scelta di esporre per epoche a crescere è appassionante e a modesto avviso di chi scrive funziona benissimo.
Per il pranzo c’è stato, e speriamo ci sia ancora, uno di quei pochi posti che fanno il poke senza imbellettamenti finto-hawaiani e, con tabelle nutrizionali a parete ma senza alcuna pesantezza, invitano a comporre coscienziosamente il pasto. Si chiama Postogiusto e ci si trovano anche panini simpatici e qualche birra artigianale locale. Carino assai, anche per la posizione in piena vitalità perugina.
Giorno 6: Bevagna… e Perugia, a chiudere in gloria
Già arrivare a Bevagna è un bel guardare lungo il tragitto, perché molta della campagna umbra è proprio bella e anche molte zone antropizzate non lo sono in modo invasivo, arrivando agli occhi come un paesaggio morbido e, in fondo, rassicurante. Il paesino è molto godibile nella sua semplicità, con le vie principali, la piazza, la chiesa e i negozietti a mettere assieme in poche centinaia di metri tanti motivi per cui l’Italia è uno splendore costante con poche brusche interruzioni.
Si pranza a Le Barbatelle, minuscolo wine bar molto carino in cui il menu corto e delizioso accompagna belle bottiglie, tra cui molte artigianali.
Ripartendo da Bevagna si va in chiusura di vacanza lungo un festoso crescendo enoico:
nel pomeriggio si fa visita a due realtà locali del vino parecchio diverse per tipologia, produzione e mercato:
Colsanto è una delle proprietà di Livon; gli studiati del vino sanno che si parla di un’azienda dai numeri grandini. Architettura resa intenzionalmente semplice ma cercata, di dettaglio, raffinata dal locale di degustazione alla zona in cui sono state ricavate 5 camere eleganti. Vini assaggiati ovviamente buoni, ma con un’intenzione anche di mercato chiarissima. Va bene così, ché in questo simpatico blog la diatriba naturali-convenzionali non è ritenuta appassionante e ciascuno può andare serenamente a gusto personale, tanto quel che fa male nel vino è l’alcol
Di Filippo non è sul versdante dei naturali ma produce comunque in biologico. Le due cantine sono a pochi minuti di distanza (come molte altre) e secondo noi assaggiare nello stesso giorno due idee differenti di vino è un valore. Sta di fatto che i vini li abbiam comprati qui
Stavolta non ci siamo passati, ma sulla strada tra le due soste fatte c’è anche Tenuta Castelbuono. Vi sarà subito chiara la collocazione di questa cantina tra le due categorie espresse sopra. Non perdetevi degustazione, visita e, se siete astemi ma vi han fatto entrare lo stesso in zona Montefalco, anche la sola vista del Carapace!
in serata, dove incontrare amici storici bellissimi di Perugia se non in un posto bellissimo? Si torna a Borgo Bello, da Sara Boriosi e Giovanni Corazzol, che insieme gestiscono il fantastico Venti Vino. Sì, è un’enoteca con un po’ di cose da mangiare in accompagnamento, e sì, c’è tanta tanta attenzione e cura per far uscir fuori dal bancone cose cercate e mai casuali, ma se non fosse per queste bellissime ragioni sembrerebbe comunque un locale nato per far star bene le persone che lo raggiungono, che ci si incontrano o che ci passano anche solo davanti con la curiosità di osservare
Godetevi una vacxanza in queste zone, dateme retta!
(Ultima visita che era anche la prima: estate 2024)
Eccoci a parlarvi di due città che, secondo noi, possono far parte di un pacchetto-vacanza unico, avendo tra loro una distanza breve e un viaggetto comodo comodo.
Noi le abbiam vissute come ve le raccontiamo sotto, tanto come al solito le info su cosa fare cosa vedere eccetera sono già scritte o dette ovunque in rete. Il giretto è durato una settimana. Ve lo SCIORINIAMO nella sua semplicità senza che questa debba diventare l’ennesima to-do-list da vacanzieri; siamo convinti che a girar con pochi programmi in testa qualcosa di imperdibile si perde, ma quest’anno è stato bello girar così, e poi… tanto questo è il modo in cui va tutta la vita, no? Te la vivi come meglio credi e impari giorno per giorno a far meglio, mica devi per forza unire sempre tutti i puntini come nella settimana enigmistica. Va bene così, almeno per stavolta.
Il viaggio
Quel che leggerete si può fare serenamente in treno + pullman. Chiaramente se volete anche girare un pochino oltre diventa preferibile l’auto. Insomma fate voi, ché noi qui mica possiamo decidere per tutti.
Nel nostro caso, per motivi che esulano da questo articolo, il mezzo scelto è stato l’auto. Partendo da Roma può aver senso una sosta intermedia che, a seconda di orario di partenza, traffico e altri fattori potrà capitare da qualche parte tra Bologna e un po’ più su, per mangiare e/o dormire.
Ferrara, così, de botto
Sempre nel nostro caso la sosta è stata Ferrara. Anche qui non dobbiamo spiegare a nessuno che sia una bella città né il perché.
Dateme retta alert Per dormire abbiam trovato carino, pulito, piacevole, ben gestito e a un prezzo sensato l’Hotel Orologio. Si trova appena fuori dal centro (un quarto d’ora gradevole a piedi), ha parcheggio comodo e gratuito all’esterno e ci ha fornito una camera spaziosa. Nota a margine: Secondo noi al buffet dell’ottima colazione, ricco e variegato, mettono i classici formaggioni e prosciuttoni rettangolari a fatte per il target del turista che va rassicurato; a pochi centimetri ci sono formaggi e salumi d’altro livello da poter tagliare su un tagliere.
Ferrara vale palesemente un soggiorno ben più corposo della nostra mezza giornata. La visita al Castello Estense è stata comunque non solo utilissima perché fuori pioveva, ma anche interessante perché… perché… oh, ma davvero dobbiamo scrivere qui perché il Castello Estense sia interessante? No.
Dateme retta alert Abbiam pranzato da Cusina e Butega, a tre minuti dal castello suddetto. Ci è piaciuto il mix di modernità per arredi e ambiente (una ex banca ottimamente riconvertita) e cordialità più calda rispetto alla LOCATION. Nota a margine: Il pasticcio ferrarese è divertente! Con grande correttezza ci son state presentate preventivamente le sue caratteristiche, potenzialmente divisive; è buonissimo, ma probabilmente è ancora più buono mangiandolo quando in città ci son meno di venti gradi. Ce n’erano molti di più.
Trieste
Giorno 1
Dopo un caffè nell’unico bar cinese tenuto in disordine della storia recente, il viaggio da Ferrara è ripreso. Entrare a Trieste in auto è passare tutti per un unico punto di accesso e quindi vabbè, lì un po’ di fila si fa, ma pazienza. Bell’arrivo scendendo tra panorama e gente al mare che è città ma anche relax. All’arrivo passiamo mezz’ora di noie telematiche a tentar di contattarci con l’host dell’appartamento che nel frattempo da ore tentava a sua volta di contattare noi: il portale di prenotazione mi aveva assegnato d’ufficio il prefisso telefonico svizzero (ho verificato, non fate gli spiritosi: io l’avevo inserito correttamente), sicché i messaggi dell’host destinati a me di quel giorno sono ormai perduti nel tempo come lacrime nell’afa. Per festeggiare l’ormai insperato accesso alla casetta ho preso un calice di Sauvignon di Pizzutti a La piccola vineria, localino divertente e simpatico con soli tavolini all’aperto nel vicolo dell’appartamento. Musica dimenticabilissima ma staff sorridente e gentile che invoglia a tornare.
Dateme retta alert Abbiam soggiornato a La porta bianca, accanto a Piazza Unità d’Italia e nel centro della vita serale. Si sta benissimo, il rumore esterno è annullato dagli ottimi infissi e basta uscire dal portone per immergersi nella vita cittadina. Nota a margine: se ci arrivate in auto il navigatore si incarta: vi molla effettivamente più vicino che si possa (meno di 200 metri, giustamente, perché l’appartamento è in zona pedonalizzata), ma non vi dice che NON siete arrivati. Ecco: invece siete arrivati. Cercate parcheggio lì in zona e pagatelo per i giorni di permanenza -se restate in città e vi muovete senz’auto- perché tanto i garage costano di più.
La serata è trascorsa cenando col doggie bag ferrarese (ottimo) e proseguendo con un tuffo nell’allegro caos lungo via di Cavana e affini.
Giorno 2
La colazione al nord è un costo, i subpadani lo sanno. Così è stato anche a piazza Barbacan, salendo in città vecchia, ma va bene così, nulla di inatteso. Si sale a vedere cattedrale e castello di San Giusto, il quale domina la città e ha gli affacci di guardia mica per controllare chi arrivi dai monti, ma proprio i triestini… vabbè, poi la storia ve la racconteranno lì. Bello esserci capitati quando l’associazione culturale Compagnia di Tergeste ci ha raccontato e mostrato un po’ della storia e dei costumi di quei luoghi.
Da lì, vedendo sostare all’uscita il bus dei giri cittadini classici con auricolare, ci si può prendere il gusto di fare i turisti mainstream e farsi portare un po’ a spasso. Si arriva tra l’altro facilmente al castello di Miramare (ma se volete basta un bus di linea). Per raggiungerlo davvero occorrono altri 700 metri di passeggiata, che sono bellissimi perché costantemente affacciati sul mare (sconsigliamo comunque fortemente di fare questi ultimi in auto perché ci si incastra con altre auto per finire probabilmente a non trovare parcheggio. Se non si hanno al seguito persone con problemi di deambulazione è un gesto suicida).
Il castello è bellissimo in più accezioni, ma non staremo certo qui a dirvi quali. Figuriamoci se ci mettiamo a inventare lo spoiler sui castelli. Nello splendido parco attorno al castello c’è tanto posto anche per riposare un po’ e anche un bar dove si può fare un pranzetto; questo possiamo dirvelo.
Nel pomeriggio si è svolta una delle attività che secondo Dateme Retta vanno fatte quando si visita una città: perdersi un po’ a caso lungo la quotidianità di chi lì vive normalmente. All’uopo si riparte da Miramare, che per un po’ a tornare verso il centro è tutto triestini/e sdraiati sul lungomare pavimentato a prendere il sole e far bagni. Molto buffo vedere noi turisti avanzare con discrezione perché non capiamo se si possa camminare dove per i locali c’è sostanzialmente spiaggia.
Poi ecco il bus del ritorno e, appena scesi, si parte con l’esplorazione del borgo teresiano, zona di parallele e traverse in cui quindi non ci si perde poi granché, tra bei negozi e una felice pedonalizzazione che canalizza le auto lungo poche vie. Il canal grande, per alcuni cuore del quartiere, è una sequenza quasi ininterrotta di locali che soddisfano l’ormai consolidata necessità mondiale somma, l’aperiqualunque. Due chiese tengono duro sul mantenere un’identità di qualche tipo per la piazza, come pure tenta di fare il canale stesso. Chissà.
Punto d’orgoglio: abbiamo evitato, a ridosso del quartiere, un qualcosa che chiameremo aperiforno e che usa la moda dei vini naturali (che qui a Dateme Retta si amano più dei convenzionali quando il vignaiolo sa il fatto suo) per via di un’estetica fighetta e pomposa, biglietto da visita per mostrare che con la naturalità non si intrattiene alcuna relazione. Nota di colore: via Venti Settembre è, non so, un chilometro pedonale di tavoli per aperitivo sotto gli alberi. Piacevolissimo e fatto bene, ma che è tutta ‘sta sete?
Dateme retta alert Per la cena si è andati sulla storia diciamo recente del luogo: Mastro birraio è un pub aperto da decenni e meta in realtà di non molti turisti, anche perché si trova fuori dalle vie consuetamente attraversate dai più; si va lì se lì si vuole andare, non ci si capita. Se ci si vuole andare -scopriamo una volta accomodati- a volte è anche per far due chiacchiere sulla giornata con l’oste-birraio, che ha gusto e stile nel proporre quel che sa fare bene. Scambiar parole con qualcuno nei pressi del bancone è un attimo e così è stato, contornati da scelte musicali nemmeno di sottofondo decisamente eccellenti seppur di godibilità non ecumenica, diciamo. Un posto praticamente perfetto: in sé, per il titolare e per come si mangia e beve. Segue sintetica documentazione
Sul ritorno invece un ristorantino con vini belli lo abbiamo visto e un bicchiere al banco (malvasia istriana macerata) ha chiuso alla grande la parte alcolica della serata, andata finora già benone con le birre di cui sopra. Per la prossima visita a Trieste si dovrà passar qui a mangiare: La Betola, si chiama.
Prima di andare a dormire si può godere della bellezza di Trieste dal molo audace. Bello e, d’estate, rinfrescante.
Giorno 3
Per questioni di servizio irrilevanti all’esterno, la ricerca del negozio adatto ci ha portati nella zona di Barriera nuova.
Si è partiti con una colazione in un bar palesemente triestino per storia, frequentato interamente da triestini e da noi, gestito da cinesi. Questo. Buono e pulito. A Trieste, si dice, tutti prendono il caffè ai tavolini che riempiono il centro. Direi che è vero. Il caffè al banco, per quel che abbiam potuto vedere, è una stranezza esotica.
Barriera nuova, dicevamo.
I turisti erano due: noi. Il viale principale, percorso poi abbastanza a lungo, ha mostrato una sequenza di buffet (se non conoscete Trieste non sapete cosa siano lì), venditori di kebab, baretti, mercerie, sartorie e quant’altro, in un mix vivace ma sobrio di umanità e nazionalità d’origini varie che si incrociano in un fluire parso normale, neutro, privo di attriti. Speriamo di non aver sognato troppo.
Tra passeggiate sul lungomare, negozietti, un po’ di riposo e giri per qualche pensierino la giornata è volata piacevolmente. La cena è stata, curiosamente, da Eataly, per via di un affaccio assai bellino (comunque mangiato molto bene e a prezzi corretti).
Che bella città, Trieste.
Lubiana
La strada per Lubiana parte da Trieste in modo bizzarro. Sei lì che guidi in città e il navigatore ti dice di prendere una salitella. Da quel momento ci sono dieci minuti di arrampicata rilevante, accanto ai binari di un trenino che non sembrava operativo. L’ingresso in Slovenia e in autostrada ti fa sentire tanto tanto un cittadino degli Stati Uniti d’Europa (al momento dell’articolo un sogno remoto), con quell’assenza di segnali di attenzione e un semplice variare di lingua. Nel caso dell’autostrada si esagera con la tranquillità: devi imboccare senza preavviso (o con preavvisi sloveni) l’ingresso giusto, quello di chi ha come noi il ticket autostradale elettronico, che va anticipatamente acquistato ed attivato. Bon, andata. L’autostrada è piacevolissima da percorrere: ci son parecchi lavori in corso, ma tutto viene reso scorrevole da abbondante segnaletica.
Eccoci. Una volata. L’hotel è l’ultimo edificio prima della zona pedonale. Magnifico! Sistemiamo quel che serve e si va verso il ristorante prescelto in realtà da qualche giorno.
Dateme retta alert Georgie Bistro spacca. Decisamente. Forse spacca pure le opinioni, perché è proprio evidente che i piatti hanno un’intenzione, un’idea nel farli. A pranzo abbiam trovato la formula a 30 euro per 3 portate, su ciascuna delle quali eran possibili 2-3 scelte. Ogni portata assaggiata, si diceva, appare costruita intenzionalmente volendo raggiungere in una preparazione il più ampio spettro possibile di sensazioni: più colori, più consistenze, più percezioni, poi l’amaro col dolce col sapido, poi il morbido col croccante, poi… ecco, ogni volta tutto in ogni singolo piatto. Può essere spiazzante; per chi scrive è stata una delle esperienze top di ristorazione, in special modo considerando un rapporto qualità/prezzo notevole. Segue sintetica documentazione
La città nel suo centro è un fiume che curva a gomito attorno alla collina del suo castello. Le rive sono ovunque un pullulare pressoché totale di locali, ma c’è qualcosa che ti toglie dalla bocca la parola “over”: in primo luogo tutti i lungofiume (ma anche belle fette di centro restante) sono riservati a pedoni e biciclette, sicché ci si cammina molto bene; c’è poi una gestione ordinata del contesto, con tavoli, camminatori e ciclisti che non si danno fastidio. Inoltre l’atmosfera è rilassata, con mille tavolini di chiacchiere tra amici anche locali confusi tra i turisti. C’è poi ben poca necessità di fare attenzione alle trappole turistiche: per la nostra esperienza zero sorprese, zero prezzi strani o non chiari, zero luoghi in cui ci si siede non avendo già capito quanto e come si spenderà.
I due tratti di lungofiume esterni alla parte centrale hanno ciascuno una via parallela poche decine di metri più all’interno; la parte nord-sud è una passeggiata tra negozietti piuttosto gradevoli e diciamo anche più stilosi, mentre la parte ovest-est comincia con un centro commerciale dedicato all’abbigliamento di grandi marche (con prezzi omonimi) e via via diventa più caratteristico, con wine bar, locali e negozietti tematici che virano gradualmente verso l’etnico per temi, colori e profumi. Di giorno è molto vivcace, di sera si fa più romantico.
Dateme retta alert Sempre lungo la parte di fiume che dal triplo ponte procede verso est, ma stavolta sul lato interno (quindi tra fiume e castello) c’è la piazza del mercato ortofrutticolo e, da questa fino a tornare al ponte, molti locali tutti in linea con un interno che affaccia sul fiume e un esterno strapieno di tavoli. Probabilmente si sta bene in tutti quei posti; noi per un boccale buono (di birra o sidro prodotti dalla stessa realtà) suggeriamo con entusiasmo LOO-BLAH-NAH, che ha l’unico difetto -ne abbiamo sorriso poi assieme- di chiedere al turista nei giorni più caldi se nella birra voglia il ghiaccio. Al nostro mancato rispondere in uno stupito sguardo di silenzio han chiarito che le richieste dei clienti son spesso bizzarre…
Difficile dire se a Lubiana ci sia qualcosa di imperdibile. L’approccio non dev’essere quello da italiano snob che cerca la chiesa col Caravaggio sapendo di non trovarla, perché qui si viene a respirare altro. La cosa davvero imperdibile è probabilmente l’atmosfera, certamente vitale ma non caciarona.
Molto bello e veramente godibile il parco Tivoli, con tanti sentieri, prati e fiori curati benissimo. Nel suo centro c’è una villa che ospita un museo e, naturalmente, un bel bar con un esterno dal bell’affaccio arioso in cui sorseggiare la consueta birra Union, che qui è quella che va per la maggiore. Un laghetto, diversi tavolini per fare magari una sosta mangereccia se vi siete portati cibo, un lungo e largo viale con grandi fotografie da ammirare… è davvero un bel posto, raggiungibile in dieci minuti a piedi dal centro.
Dateme retta alert Di ritorno dal parco non perdetevi Dapper, un posticino fichissimo fuori da ogni possibilità di raggiungerlo per caso da turisti, anche se attaccato al centro. Qui il “wine terrorist” Primoz Stayer mette assieme due contesti professionali che lo riguardano: produzione e vendita di jeans e camicie di alto livello e vini artigianali. Sì, insomma, potete entrare, dare un’occhiata alla piccola esposizione, farvi consigliare un bicchiere che vi somigli, scambiare due chiacchiere e, com’è accaduto a noi in entrambe le visite che gli abbiam fatto, ritrovarvi in dibattiti su questi e altri mondi con clienti di passaggio come voi da chissà quale posto.
Il centro del centro del centro vi divertirà anche con trenino turistico, barche che vi portano a spasso sul fiume, bici a noleggio (le bici sono ovunque come i pedoni, si era già capito?), una via commerciale (Slovenska Cesta) che può piacere o meno nel suo genere, ma che anche Lubiana ha come tutte le città. Non potrà mancare poi un morso al re dello street food locale che è il burek…
Starete mica notando che manca qualcosa in questa descrizione di Lubiana? Tipo il castello? Eh. Bah. Un sostanziale parco a tema, raggiungibile a piedi o con efficiente funicolare, in cui praticamente qualunque cosa ha subito interventi, rimaneggiamenti, ristrutturazioni, adattamenti o totali reinvenzioni d’uso, col risultato che immaginare il passato di questo luogo richiede sforzi psichedelici d’astrazione, già solo trovandosi nella piazza centrale che è totalmente ripavimentata e con tre ristoranti. La sala con documentazioni storiche digitalizzate su colonne multimediali è ben fatta e l’organizzazione è curata, ma qui è davvero difficile dimenticarsi dei castelli italiani e di come, con troppa burocrazia di mezzo ma con uno scopo centratissimo, il patrimonio del passato vada principalmente protetto e valorizzato, avendo prioritariamente cura di preservarne l’essenza.
Dateme retta alert Se a Lubiana arrivate in treno, scendendo verso il centro tenendosi un po’ più verso est incrocerete la Metelkova, area occupata che somiglia ai nostri centri sociali e che probabilmente è più interessante di sera, e poco più giù il museo etnografico, che accanto a sé ha un bar dall’atmosfera molto rilassante, dove tra alberi e altre piante potete scegliervi una sdraio a dissetarvi. Si trova qui.
Anagni, luogo dal passato così importante che Elio la definirebbe la terra dei papi… ok, cercate su Wikipedia, qui cominciamo già malino e capite bene che per imparare serve cercare altrove.
Tra le tante cose belle da fare qui… sì, ci si può anche mangiare.
Ci è parso di capire che i posti buoni per mangiare qui non mancano, sicché la scelta non è stata istantanea. La posizione è centralissima, lungo il viale principale, incredibilmente non pedonalizzato -un’assurdità purtroppo consueta sulle cui motivazioni non staremo a spendere parole ora-. La piazza che ospita il ristorante, adibita a parcheggio, ha un bel panorama sulla valle sottostante e invita perciò a guardare dal lato aperto: ecco, per entrare nel ristorante cortesemente voltatevi perché il suo lato è quello opposto.
Uno stretto corridoio che sembra condiviso con altre proprietà vi conduce nella sala al chiuso, ma c’è anche uno spazio aperto, non grande ma molto piacevole, con vista sulla parte superiore della facciata di una chiesa (i paesi che affacciano su una valle, avrete avuto modo di vederlo anche nelle vostre eistenze, tendono a scarseggiare in strade pianeggianti). Arriva il menu e c’è qualche minuto per pensarci sopra e prepararsi domande che diverranno suggerimenti da uno staff preparato e d’esperienza, che quanto a informalità sembra muoversi valutando con mestiere il cliente che ha di fronte.
Gli antipasti combinati proposti in carta sono abbondanti e particolarmente appetitosi; su richiesta viene anche indicato cosa sia locale e cosa no; in generale si avverte che c’è consapevolezza circa la qualità che si intende offrire, e in questo senso il panorama sulle carni è di ampiezza simile a quello della valle sulla suddetta piazza. Da parte nostra la faccenda si è molto positivamente dichiarata appagnate con uno degli antipasti della casa, un’opulenta fettuccina con broccoli e guanciale, una quaglia lardellata e una cicoria, ma davvero l’antipasto è una sequenza notevole di bontà.
Complessivamente la sensazione, anche guardando il passaggio delle ordinazioni altrui, è quella di una cucina che non ha alcuna paura ad esprimersi con personalità e presenza, col condimento che non sta lì nell’angolo a far tappezzeria, ma diciamo che parlando di borghi del Lazio e di una trattoria la collocazione dell’approccio dovrebbe esser già nota. Si va proprio in quella direzione ma con buone materie prime e mano de core, il tutto senza tralasciare che comunque nell’antipasto c’erano per esempio una tartare e un carpaccio trattati con rispetto e misura.
Fa molto molto piacere la possibilità di bere non solo al calice ma anche bene. Questa cosa nelle gestioni delle trattorie diciamo “per tutti” è notevolmente e diffusamente sottovalutata, perché è evidente che non sempre si vuole o può prendere una bottiglia, e non si vede perché si debba per forza planare su uno sfuso spesso non all’altezza del cibo. Questo è uno dei motivi e delle evidenze per cui tornare qui al prossimo giro ad Anagni.
Si va via spendendo una cifra assolutamente corretta, contenti di pancia e di aver conosciuto una realtà ben rodata ed efficace.
Bravi loro. Quanto a noi, ovviamente, questo è certamente un luogo da #datemeretta!
A Roma San Lorenzo è un quartiere che, per un motivo o l’altro, conoscono direi tutti. Anche quelli che romani non sono e vengono qui per studiare. C’è, quindi, offerta varia e talvolta eventuale per i gggiovani, ma parecchi sanno che c’è pure, da tempo, un riferimento costante che mette assieme un desiderio diventato fortunatamente un po’ trendy in questa città: mangiare e bere con qualità e “de còre”.
Lungo la via su cui sferragliano mezzi pubblici, dei quali a questo punto non dovrebbe sfuggirvi il nome, questo posto fa venir voglia di entrare già da fuori perché è come è, diretto, frontale, lontano dalla necessità di esser di moda o dal rischio di esserne fuori, e se non lo conosci ti fa comunque sperare che, dentro, le cose vadano come sembra dall’esterno.
Ed è così.
Mamma e figlie sono impegnate, da quando hanno rilevato il locale (l’età a tre signore non si chiede, ma il millennio era il precedente, in tutta onestà), a proporre una cucina e un’atmosfera che sono, in armonia, un discorso chiaro e sorridente verso i clienti, con un menu che viene anche raccontato per quel che c’è o non c’è nel giorno, con la professionalità di chi sa gestire i clienti ma anche con la schiettezza di chi evita preamboli e formalismi. Le due cose possono piacere magari a persone o in contesti diversi, ma non è facile che stiano bene assieme. Qui invece succede.
Come sempre, i dettagli e i tecnicismi ve li stanno dicendo già tanti siti internet superfighi ed enogastrocompetenti, per cui qui procediamo al solito pensando a passare due ore in cui si sta bene, oltre a mangiar bene. Allora alici, purè di fave con la cicoria, baccalà, gnocchi buonissimi (il concetto di gnocchi buonissimi trova, a parere dello scrivente, concretizzazioni che definiremo rare), le puntarelle, l’abbacchio, le polpette, il tortino di alici e indivia. Questi tra i ricordi accumulati nel tempo, durante le non molte visite (come ognun sa, Roma è diverse città; raggiungerne una da una delle altre implica attraversarne altre ancora. Ne segue che certi spostamenti richiedono spesso fasce orarie libere dalle dimensioni importanti).
La mano in cucina è molto chiara, sicura e tanto tanto coerente col resto, e questa cosa è bellissima. Per certi versi è uno dei motivi per cui, sempre per opinione dello scrivente, un pranzo o una cena passano da buoni a belli. Ad accompagnare i piatti ci sono, come dicevo, l’atmosfera e le parole di sala, che non fanno folclore ma sono proprio il mestiere di lavorare bene e costruire bei rapporti coi clienti; non mi stancherò mai di ripetere quanto questa bellezza faccia bene quando si mangia fuori, ma di leggerlo invece magari vi stancate voi, quindi smetto.
Si beve bene, anche. Molto bene, anche, perché i vini sono cercati, prima che ricercati, e nell’ampiezza della proposta hanno pure loro una coerenza col locale: carattere, personalità. Non stanno lì dentro perché qualcosa si deve pur bere, ma perché hanno meritato di entrarci, quelli più semplici e quelli che costano. Scelti, tutti, con cura. Trovate anche vari naturali, ma li trovate non perché sono naturali, ma perché sono buoni.
Si spende quel che subito dopo si troverà giusto aver speso; comunque in linea con la ristorazione romana di questo tipo, ma con qualità meno comune.
E’ un posto in cui viene voglia di tornare già mentre vai via.
La domanda nel titolo ha un senso. Se conoscete la zona sapete perché e quindi dovrete pur convenire. Se non la conoscete chiedete a quelli del primo gruppo. Insomma, atmosfera un po’ così, che si stacca dal quartiere Monteverde -di cui è il confine Ovest- e in più segmenti preferisce agganciarsi al contiguo Casaletto. Insomma, per farla breve fidatevi, il blog che state leggendo ha un titolo intransigente che parla chiaro.
Serena e Simone (sala e cucina) sanno fare ristorazione; sono, per diversi aspetti, complementari, ma quando sei lì è tutto coerente, fila tutto, l’ambiente è curato ma senza spingere sui formalismi, ci si sente accolti e si percepisce subito che… oh, vedete voi, ognuno percepisce quel che crede. Andate e percepite, mica posso dire tutto io…
Il menu parla lingue diverse: è locale per scelta delle materie prime (non si va al risparmio e la bocca lo sente), mentre le preparazioni guardano spesso il Piemonte: per i dettagli come al solito c’è Google e via dicendo, ma segnaliamo sicuramente il tonno di coniglio, il vitello tonnato (che gli anni ottanta hanno reso ingiustamente odiato da tanti e che invece, fatto bene, è un signor piatto), le tartare -che vengono proposte in diversi modi-. C’è tanto con cui divertirsi uscendo un po’ dal seminato romano, quantomeno di zona, tra ragù d’anatra, fagiano, carpacci, terrine… Diciamo che potrete anche uscire, volendo, dal classico metodo di scelta primo-secondo e giocare.
Buoni i dolci, ma non chiedete a me che sono uno poco appassionato al tema specifico.
Sulla carta dei vini avevamo scritto quanto segue, perché essendo noi gente serissima facciamo le cose a modino:
“si può azzardare un po’ di più per renderla divertente quanto la cucina (si beve bene, ma con questa bellezza sulle materie prime starebbe bene qualche bottiglia un po’ fuori standard, per dare carattere e personalità anche a chi accompagna il cibo).“
Ecco: non più. La carta è diventata divertente, perché Serena ci sa fare assai, dicevamo (ne parlammo anche, ma avrà ovviamente deciso di suo e non ci attribuiamo meriti, perché siamo gente anche di gran modestia).
Come sapete, qui di fare recensioni fighe ci importa poco, ché c’è gente in giro fatta apposta per scriverle meglio. Qui ci importa il racconto di esperienze e persone belle, e mangiare qui diventa dopo pochi minuti di conoscenza stare bene, affidando l’appetito a persone attente, scrupolose ma prive di pesantezze. Simone ha una mano assolutamente felice nel centrare il piatto su sapori primari che lascino emergere la qualità della spesa fatta; Serena conosce i suoi clienti, direi uno per uno, e sa cosa e come proporre, molto padrona di casa e con una cura chirurgica nell’approccio con le diverse tipologie di avventore.
Bravi!
Ah, già, il conto. Ci sta, prezzi del tutto in linea con la qualità e comunque non alti. C’è il menu sul loro sito web, andate pure.
Se invece volete andare proprio da loro, che come esperienza è meglio che guardare un sito web, andate qui.
Il 4 gennaio prendeva una piega cupa, mentre un po’ alla volta, visitando la mostra di Klimt qui a Roma (“Klimt. La Secessione e l’Italia“), mi rendevo conto che forse ero partita con un tantinello di aspettative di troppo.
I sottotitoli sono la più grande fregatura delle mostre. Ti fermi al nome che fa notizia e che nel caso specifico adori, e trascuri quel che segue e che in realtà svela cosa principalmente troverai.
La fregatura delle fregature poi è trovarsi in una mostra molto bella e molto ben allestita e non goderne appieno perché ci si aspettava altro.
Tant’è, io e la sorellina abbiamo concluso la visita in SOLE tre ore, con la nostra consueta propensione all’esperienza immersiva.
Ma dicevo, il 4 gennaio prendeva una piega cupa. A riportare la luce ci ha pensato un piccolo luogo incantato, che si fa chiamare “Bottega Tredici” e si trova in via dei Falegnami. La prima magia è nel fatto che, pur trovandosi a due passi dalla trafficata via Arenula e all’ingresso del Ghetto, sia in un punto sorprendentemente silenzioso e di pochissimo passaggio e passeggio. Una spiegazione razionale c’è: chi è a via Arenula vuol dirigersi a Campo de’ Fiori o allungarsi verso Largo Argentina e poi al Pantheon, mentre chi è diretto al Ghetto prende molto più probabilmente via di Santa Maria del Pianto. Sia come sia, quando ti siedi ed entri nell’atmosfera del posto, capisci di trovarti al binario 9 e 3/4 del centro di Roma.
Chiediamo di sederci fuori e prontamente il ragazzo che da quel momento ci servirà accende per noi la stufa a fungo. Ecco, il ragazzo in questione è giovanissimo, professionale ma mai affettato, gentile di una gentilezza elegante e naturale, sicuramente sempre sorridente anche con tanto di mascherina.
Sguardo di intesa con sorella: mille punti il posto, mille punti il cameriere… ci abbiamo preso alla grande.
Nella sua incommensurabilmente giovane ed elegante professionalità, il nostro si informa sin da subito di eventuali intolleranze o allergie, e poco dopo ci offre due meravigliose entrée cucite su misura per ognuna di noi.
Seguono le nostre scelte: due antipasti e due secondi, tutto delizioso.
Menzione d’onore al rispetto dei carciofi, che per me sono cibo sacro e che loro trattano con semplicità e sapienza insieme, preservandone il sapore in modo commovente.
Come secondi prendiamo ricciola con spuma di finocchi e aspic di insalata di finocchi e arance e anatra (non ricordo il taglio, chiedo venia!) con salsa ai frutti di bosco, salsa al Cointreau e indivia arrostita.
Piatti eleganti e delicati, ottimi accostamenti e cotture superbe.
Il menu è tutto interessante e assolutamente non pensato per i turisti che, lungi dall’essere dei mostri bicefali o creature in altro modo oscene, pur non volendo però portano spesso i ristoratori della zona a proporre quel che si ritiene che loro si aspettino. Sembra uno scioglilingua tipo la palla di pelle di pollo fatta da Apelle figlio di Apollo, avete ragione.
Ma non è così al binario 9 e 3/4: non scioglilingua, solo formule magiche.
Domenica a passeggiare, Porta Portese si avvia a chiusura e in zona c’è un movimento tutto sommato allegro e piacevolmente confuso. Fermarsi in zona a mangiare presenta qualche insidia, ma anche diversi posti che il tempo ha consolidato per qualità. Ne proviamo uno a noi ignoto. Questo.
Non si può dire che, guardandosi intorno, l’apparenza di quei cinquanta metri di strada lo valorizzi, ma questo locale fa il possibile per uscirne e proporre un angolino differente. Insomma, basta vincere gli esogeni indugi e le cose belle succedono. Vale pure per un sacco di altre cose, no?
All’esterno si sono organizzati per garantire un po’ di coperti e meno rumore possibile dal vicino semaforo. Il risultato è solo un minimo di rumore al passaggio del tram; siccome quest’ultimo suono è per me un sottofondo piacevole (a volumi da sottofondo, come qui) siamo di fronte a un pregio. Per voi persone più sane di mente sarà comunque una cosa di nessun disturbo.
Il menu sta in due pagine scritte in grande: carne cruda, pinsa, due insalatone, bruschette e taglieri. Offerta secondo me corretta e in armonia con un posto di dimensioni contenute. Carta dei vini senza sussulti ma pure senza banalità. Quattro vini al calice. Va bene così, poi con la confidenza romperemo le scatole su qualche scelta divertente in più, ma sono aperti da cinque mesi e la cosa va vista e capita nel tempo anche da dentro, oltre che a chiacchiere da qui.
C’è attenzione e cura per le materie prime e i condimenti. La carne viene dalla macelleria Feroci, l’olio utilizzato è un Sabina DOP e mi pare ci fosse anche un siciliano.
I “cubotti” di filetto hanno sapore e consistenza molto piacevolmente “raw” in parecchi sensi. Con sale, olio e pepe tutti a parte si direziona il piatto secondo gusti, ma il carattere c’è già così a nudo. La pinsa mantiene la croccantezza in superificie ma al morso le 72 ore di lievitazione (non) si fanno sentire, con una digeribilità che certifico scrivendo a quattro ore da lei come se non l’avessi mangiata, bei ricordi a parte.
Quando anche due verdure per una “variazione di insalata” richiesta sono presentate e condite in modo non superficiale ti senti contento e ti senti in un posto che forse un po’ ti somiglia, e in fondo spesso questa è una delle sensazioni belle per cui stai bene in un ristorante, mangiando cose “non di casa” e “fuori” ma avendo a che fare con persone e modi in cui in qualche modo ti riconosci.
Tiramisù tra i più puliti mai mangiati, finalmente con poco zucchero.
Conto del tutto in linea con la qualità. Bravi e buona fortuna!
Viale Trastevere, a Roma, è un lungo susseguirsi di palazzi che a partire bene dal fiume scende a sud fino alla stazione perdendo per strada pezzi di piacevolezza gradualmente. Quando sei prossimo al traguardo e, in vista della stazione, rinunci a cercare ulteriormente invano squarci serali da guardare… ecco che sulla destra, nella parallela, vicinissima e visibile via Parini, arriva Luppolo Station, birreria nata a quanto si sa dall’esperienza con Luppolo 12 a San Lorenzo, altro quartiere dove si beve molto e non sempre benissimo.
Qui l’ambiente è certo metropolitano ma né per forza chiassoso né per forza “romano”, parola che è spesso corretto usare senza entusiasmi. Una bella sala con tavoli, banco delle spine e spazio per camminare e, qualche gradino più giù, un’altra sala più ridotta ma non minima, con un ambiente più salottiero. Hamburger di chianina cotti bene, cioè non ben cotti, primi piatti invitanti e secondi creativi di carne o pesce fanno bello un menu meravigliosamente corto e curato, con abbinamenti di birra suggeriti per ogni piatto e con un livello qualitativo che, per scelte, preparazione e presentazione può riguardare ristoranti non banali.
Ah, già. Le birre. Un grande “tabellone ferroviario” riporta le birre in mescita con tipologia, gradi, produttore e prezzo. Scegliere tra una dozzina di titoli può essere dura, quindi ecco che lo staff, competente e gentile, consiglia e fa assaggiare. Inutile elencare cosa ci sia: trovate molta qualità e birre che variano nel tempo. Insomma ci si torna per forza…
Rapporto qualità/prezzo sicuramente valido, con qualche porzione piccola e qualche altra abbondante. Per l’aperitivo o per il pranzo ci sono spesso formule interessanti. Vincete il timore anti-reverenziale per quel tratto di strada e andate senza indugio. C’è da star bene e godersi davvero una buonissima serata.
Dàteme retta! 