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Vienna d’Inverno

/ pier luigi zanzi / 3 commenti

(ultima visista: gennaio 2025)

Ci siamo divertiti.
Sintetizziamo così com’è giusto e in tema, asciutti e asettici come Vienna talvolta sa essere.

L’arrivo

Dall’aeroporto alla città c’è mezz’oretta di treno. In merito ci sono due possibilità, similmente a Roma, ma con forbice di prezzo più ampia:

  • un treno da 4.50 euro, chiamato S7
  • il CAT, avendo necessità o desiderio di metterci dieci minuti in meno e gradendo la sola fermata di arrivo, da 14 euro

Il dilemma non è stato particolarmente dilaniante.

  • tip 1 di 2: nella hall dell’aeroporto la fila alla biglietteria elettronica farebbe venir voglia di scendere nell’area treni e cercare lì analoga ticket machine. Ecco: fatelo, perché c’è
  • tip 2 di 2: tendenzialmente
    • gli S sono treni di superficie, viaggianti talvolta sottoterra
    • gli U sono treni di sottoterra, viaggianti talvolta in superficie

Com’è fatta?

Una bella fetta di viaggiatori europei conosce questa città, ma non è che qui si rinunci a parlare solo perché voi andate in giro, eh? Quindi, asciugando il tutto fino a realizzare una sintesi di mirabile superficialità, Vienna è un po’ così:

  • Il centro del centro è interno ad una specie di poligono costituito, in senso orario, da:
    • Ring (da est a nord)
    • Donaukanal (un ramo del Danubio che già di suo fa la figura di un fiume nemmeno piccolo). da nord a nord-est
  • Lungo il Ring, ma anche lungo una sorta di sua corona esterna, ci sono monumenti, palazzi e musei a mazzi, che di fatto estendono il centro
  • da lì verso l’esterno partono i numerosi quartieri, che in una sorta di spirale a partire dal centro sono denominati con un numero crescente.

Più superficiali di così non siamo riusciti, spiacenti.

  • tip 1 di 2 su com’è fatta Vienna: non è detto che vi servano abbonamenti ai mezzi pubblici, se amate camminare e vivere a piedi la città, perché Vienna, quantomeno nei suoi quartieri attorno al centro, non è enorme
  • tip 2 di 2 su com’è fatta Vienna: in inverno è fatta di freddo. Maglia termica sotto al maglione e, volendo, pantaloni termici. Ci ringrazierete

Cosa abbiamo fatto? E visto? E sentito?

Eh ma quante domande…

I nostri cinque giorni qui, tra un freddo pungente, un’umidità indiscreta, qualche fiocco bianco e ventate on the rocks, son passati senza liste delle top N cose da vedere, sicché si è camminato molto e ci si è permessi qualche giro fuori standard.

Per dormire (e cenare a casa, di fatto) abbiamo scelto il quartiere di Wieden, davvero gradevole e poco turistico, ad una passeggiata di distanza dal centro lungo il lato ovest del Castello di Belvedere. La struttura, Pakat Residences, è un palazzo dedicato allo scopo, funzionale, pulito e certamente all’altezza dei severi canoni di Dateme retta.

Musei

A Vienna è un po’ bizzarro fare una vacanza senza visitare nemmeno un museo. C’è un “catalogo” di possibilità davvero imponente. Qualunque ricerca preparatoria di un soggiorno qui vi porterà un elenco che sarà impossibile esaurire nel corso della vacanza.
Le nostre scelte, dettate da considerazioni che vi diremo sotto, sono state solo due, in modo da avere altro tempo per conoscere la città anche fuori dal suo centro, seguire altri eventi e godersi una pianificazione non aggressiva. Va aggiunto che, se si è davvero appassionati, ciascuna delle due scelte può richiedere anche una giornata.

  • Kunsthistorisches Museum
    Questo a nostro avviso va scelto a prescindere. Collezione magnifica, esposizione di altissimo livello con molta luce naturale, sale funzionalmente pensate per godere delle opere. C’è un bar al centro del museo, che non abbiamo provato ma che è molto bello e fa molto coffee culture viennese
  • Castello del Belvedere
    Qui la situazione è diversa.
    • Si visita anche un palazzo con le sue sale, al di là delle molte opere esposte
    • Si passeggia lungo un grande giardino, peraltro percorribile anche non facendo biglietti
    • Si visitano tre edifici vivendo tre contesti diversi per ambientazione, mood, esposizione, periodo storico, partendo dal medioevo e arrivando al contemporaneo col Belvedere 21.

Si dice spesso che Vienna è cara. Di sicuro per un italiano non è economica, ma tra ciò che effettivamente costa di più ci sono di certo i biglietti dei musei. Le due visite, in ogni caso, valgono il prezzo.

Chiese

Tante e belle. Ne abbiamo viste alcune e quindi, ovviamente senza pretese di esaustività, vi diciamo di non perdervi queste:

  • in centro (dentro il Ring, quindi):
    • San Pietro, praticamente lungo il Graben
    • Sant’Agostino, alle spalle di Hofburg
    • San Ruperto, in una piazzetta che è anche un suggestivo ingresso al ghetto ebraico dal fiume
    • Santa Maria sulla riva (arrivateci da Tiefer Graben per govervi un bel colpo d’occhio)
    • Sant’Anna, di fronte ad un’uscita laterale del Casinò che, di sera, per via di alcune presenze umane sospette, rende la piccola via un pochino inquietante
    • Madonna della neve, diciamo non la più bella ma con una personalità e una piazzetta tutta per lei
    • ..ok, ok, anche Santo Stefano che poi è il Duomo, ma che però è anche la meno godibile (leggi: overtourism) nonché quella per cui l’ingresso si paga, al netto di una sosta nell’endonartece. Ad ogni modo, anche il Duomo, visto dall’esterno, è un gran bel vedere.
  • fuori dal Ring:
    • la Chiesa Votiva (imponente come il Duomo ma, appunto, meglio godibile e visitabile, con una frazione minimale dei turisti rispetto alla prima)
    • Santa Maria Ausiliatrice, lungo la strada pedonale omonima, gradevole e dedicata allo shopping dei viennesi, che parte dal Museumquartier
    • Santa Elisabetta, proprio a Wieden, il nostro quartiere, in una piazzetta piacevolissima con ampi spazi pedonali e punti di ristoro da locals.

Cose belle delle chiese a Vienna: ci sono i fedeli dentro. Pregano pure, e cantano che è un piacere. In ogni chiesa c’è qualcuno seduto in quanto cattolico, più o meno a qualunque ora.

Concerti

Non saremo certo noi a svelarvi che tra Vienna e la musica classica esiste, come dire, una qualche connessione. La cosa si traduce in vario modo nella vita della città: turisticamente, ci sono un museo dedicato, la casa di Mozart, numerose sale e quant’altro, ma molte chiese hanno un loro programma di concerti che raduna anche i cittadini, oltre ai visitatori. Cercate quel che accade in merito durante la vostra permanenza; a noi è andata benissimo nella suddetta chiesa di Sant’Agostino, con una messa parrocchiale che aveva come soundtrack la Messa solenne di Mozart, KV 337.

Quartieri

Tra le bellezze di una vacanza in città ignote c’è, secondo noi, il perdersi tra quartieri “normali”, camminandoci dentro come fossimo tra concittadini in un giorno qualunque, un po’ per vedere di nascosto l’effetto che fa, come diceva il poeta, e un po’ perché è uno dei modi per assorbire realmente qualcosa di autenticamente identitario del luogo.

Spinti da cotanta motivazione anche su Vienna, possiamo dirvi questo:

  • Centro
    Bello, certo.
    Stiamo parlando di Vienna, sicché ritengo impossibile definire oggettivamente meno che bello il suo centro.
    Quasi interamente pedonalizzato, ricco di viali ben tenuti, pulito, architettonicamente ben fatto (con qualche svarione, ad esempio di fronte al Duomo), interessante se si abbandonano le due vie principali e si gira tra vetrine di piccole gallerie d’arte, pasticcerie sontuose e qualche negozio meno appariscente, carica di fascino in molti scorci e in molte luci…
    Insomma, sarebbe davvero un centro storico bellissimo se non fosse per questo flusso turistico ormai teleguidato che caratterizza tante città, ne satura in modo non gestito le zone che hanno l’hype del momento e toglie concretamente identità. Un peccato davvero, oltretutto ormai diffuso (in Italia abbiamo come minimo tre casi clinici sul tema), dovuto a stimoli e approcci promozionali mirati alle classifiche, alle top 5 cose da fare, alle prime 3 da non perdere, col risultato che un pellegrinaggio laico ritiene compiuto il viaggio se ha spuntato le voci obbligate di un elenco, come se Vienna o un’altra città fosse il disegno nella Settimana Enigmistica che si vede solo unendo tutti i puntini numerati
  • Ring
    certo che non è un quartiere, ma ha una personalità a sé stante, un aplomb, una allure, un qualunque vocabolo francese elegante di vostro gusto, che lo rendono distinguibile. Qui c’è il fluire ininterrotto dei tram, il passo svelto degli indomiti corridori, qualche bici, la solennità di grandi opere come musei, municipio, palazzo imperiale, colonne, porte d’ingresso alla città, teatri, vita centrale e periferica che si incrociano, evidenti come in un aeroporto gigante che vede passare chi parte e chi arriva. C’è il fulcro del movimento di questa città e camminarci dentro, anche senza avere una destinazione precisa, è un’esperienza bella da vivere
  • Neubau e Laimgrube
    a “monte” del Museumquartier c’è un distretto che dal centro sale dolcemente e, tra vie e viali, ti porta un po’ a spasso in una città meno austera e seriosa, con una lunga strada pedonale strapiena di negozi un po’ mainstream ma non oppressiva (la suddetta Santa Maria Ausiliatrice, Mariahilferstrasse) e tante vie molto animate dalla quotidianità cittadina
  • Wieden
    Il quartiere in cui abbiamo dormito è, nella zona più a est, raffinato, essenziale, di residenze e uffici, con poco commercio e molta tranquillità, tra qualche caffè e bottega elegante, in un’atmosfera molto calma, e si movimenta via via che ci si sposta verso ovest, fino ad arrivare al Naschmarkt, divertente tonnara turistica di ristorantini e banchi alimentari che, nei weekend, prosegue verso sud-ovest con un mercato delle pulci simpatico e fruibile senza paure
  • Weissgerberviertel
    La quasi totalità dei turisti ci va per UN SOLO motivo, chiamato Hundertwasserhaus, un condominio di edilizia popolare assolutamente originale che però va visto ignorando il caos che ormai ci si è creato attorno. Il resto del quartiere è molto piacevole e la sensazione è che il suo lato nord, lungo il fiume, d’Estate sia molto vissuto. Torneremo!
  • Heiligenstadt
    Se volete vivere la periferia, vedere come siano state concepite nel secondo dopoguerra le case popolari e le loro zone di accesso, fatevi un giro qui, con metro o tram, e su tutto visitate Karl Marx-hof, grande palazzo residenziale con giardino, tram, bus e metro a un palmo, per farvi un’idea su una certa visione del mondo.

Ok, ma per mangiare?

Se già di suo l’italiano può permettersi becere battute da bullo sulle altrui tradizioni culinarie, l’ampiezza di spettro delle proposte gastronomiche austriache non fa che aggravare il problema. Va però condiviso che, quando si nasce nel lato fortunato del mondo, divertirsi col cibo -anziché lamentarsene- è un dovere morale, anche perché, a parte la poca varietà autoctona, qui non si mangia male.

La sintesi di quanto provato:

  • ristoranti
    • Cafe Goldegg a Wieden: atmosfera molto viennese, ma più informale che elegante, anche se non manca la persona che si occupa esclusivamente di accogliere e salutare i clienti. Buona esperienza complessiva, ma il suo top anche per vivere un pezzo vero di Vienna sono le colazioni salate
    • Glacis Beisl a Museumquartier: attenzione, perché qui siamo sostanzialmente al top di quanto abbiamo testato. Ambiente un po’ freddino all’interno ma molto bello nel giardino d’inverno e, con l’immaginazione, anche nel cortile estivo; soprattutto, gli abbiamo conferito il titolo di miglior Schnitzel e miglior goulasch (entrambi da carni bio che avevano il loro sapore a prescindere da quel che gli stava intorno), nonché quello di menu più fantasioso. Bella scelta anche di vini artigianali (con ricarichi che purtroppo restano un problema anche fuori dall’Italia, pare)
    • Boheme tra Neubau e Museumquartier: la musica lirica è coprotagonista in sottofondo costante per questo ristorante molto molto viennese, con legno alle pareti, menu del giorno assolutamente convenienti e una cucina senza strilli ma solida
    • Burger Bros “The Mall”: se per qualche motivo siete finiti nel centro commerciale che corrisponde alla frequentatissima stazione Wien Mitte, questo è un posto divertente con un menu sfizioso e buona qualità
    • Cafe Restaurant Raimund, Museumquartier: anche qui atmosfera molto viennese, un minimo più formale che altrove ma con avventori di varia natura; menu che non si sposta dal solito ma funziona. Menzione per la Sacher
    • Wiener Cucina, nella zona del Belvedere 21: con l’arte contemporanea una sorta di osteria contemporanea ci sta bene. All’interno del vecchio arsenale, che ora ospita anche un museo, questo posto grazioso e accogliente di fresca apertura ha un menu piuttosto classico e corto, ma anche una gentilezza e un buonumore (le origini napoletane della titolare aiutano indubbiamente) che non troverete spesso altrove. Cortile esterno in cui d’estate dev’essere una gioia mangiare
  • pasticcerie, forni e caffè
    • Kleines Cafè: pieno centro. Se vi sta bene il cash only, che a quanto pare qui a Vienna è permesso perché esplicitamente indicato in vetrina, ci troverete un’atmosfera da piccolo pub, raccolta e del tutto informale, ma pure una Sacher notevole
    • Oberlaa: catena di pasticcerie di cui abbiamo visitato la sede a due passi dal Duomo, con tre piani di tavoli, un ambiente elegante e curato ma non leccato, e con prezzi sensati. Forse il premio Top Sacher va a loro
    • Offerl: noi abbiam provato quello del link, in centro entrando dalla stazione di Wien Mitte, ma si tratta anche qui di una catena. Se vi sta bene spendere 4.80 per un croissant nel 2025, qui mangerete uno dei migliori a Vienna (il migliore riferito ai nostri rigorosi test)
    • Backwerk: altra catena, di cui quella nel link è la sede più centrale, nel grande sottopassaggio di Karlsplatz a ridosso dell’uscita per l’Opera. In tantissimi vanno per prendere singoli pezzi da asporto come panini o dolci, ma per quanto ci riguarda il divertimento è stato tutto coi burek, farciti in vario modo.
      Che significa “non so cos’è un Burek”? Andate in Mitteleuropa e assaggiate, no?
    • Furgoncini: di tanto in tanto vi capiterà l’equivalente dei vecchi Ape Piaggio aperto da un lato a fare caffè. Ecco: generalmente fanno specialty coffee, quindi sono occasioni per bere un caffè buonissimo (per alcuni gusti magari un po’ radicale) a un prezzo decoroso
  • supermercati
    • Billa: molte sedi in giro. Tra i motivi per andarci: ottima scelta su tutto, prezzi buoni, area prodotti freschi in scadenza con sconti (utilissima per noi che facciamo i turisti e non accumuliamo provviste per un mese). Inoltre alcuni hanno un’area food interna con qualche tavolino per un pranzo volante
    • Spar: altra fascia di prezzo, specie se entrate in quelli marcati Gourmet, però magari salvano la giornata per qualche emergenza
  • bar
    Bar? Quali bar?

Stranezze? Particolarità?

Cose peculiari sparse di Vienna winter 2025:

  • le marmitte fetenti
    In prossimità del Ring attorno al centro viaggiano serenamente, e non solo di tanto in tanto ma frequentemente, auto che fanno una puzza che in Italia si riscontrava attorno al 1981. Ciò accade lungo viali enormi e quindi con auto piuttosto distanti dal marciapiedi, a sua volta enorme anch’esso. Questo per dire che la puzza è proprio rilevante.

    Magari ci è andata male con un regolamento municipale che segue il freddo, secondo cui in inverno possono circolare le Euro -1, Euro -2 eccetera. Ahahah, che ridere.
  • le ciclabili per i runner
    le ciclabili, naturalmente sparse un po’ ovunque, sono sostanzialmente vuote o percorse talvolta dai rider. Sicuramente in estate sarà tutto molto diverso, ma di gente in giro ce n’era e l’effetto era un po’ strano, anche rispetto ad altri posti in Europa in cui l’inverno non ferma i ciclisti.
    In compenso sono davvero molti i runner, uomini e donne che, indomiti, attraversano la città come fosse normale farlo correndo a quella temperatura, senza uno straccio di sofferenza nell’espressione.

    Forse durante l’attività con vento, freddo e umidità perdono l’articolazione dei muscoli facciali
  • la vastità del cash-only
    i negozi totalmente o parzialmente “cash only” non sono pochissimi, visto che parliamo di una importante capitale europea. Per utilizzare paragoni recenti, città decisamente meno grandi e famose come Sofia o Brno sono messe largamente meglio. Diciamo che stupisce, in particolare, leggere questa indicazione anche nelle vetrine di alcuni negozi di rilievo e in pienissimo centro.

    Fa un po’ sorridere, questa Vienna anti-capitale che fa una commercialissima offerta a commercialissimi turisti
  • l’altalenante simpatia
    L’espansività tricolore, lo sappiamo, può arrivare nella sua genuinità a risultare perfino fastidiosa e invasiva, ok. Non è però praticando comportamenti raggelanti che si arriverà a relazioni equilibrate tra gli esseri umani, ecco. Il grosso dei ristoranti e locali applica una sequenza dimmi-che-ti-serve-ecco-qui-paga-vai, lasciandosi scappare un sorriso se proprio non se ne può fare a meno.
    C’è una componente tradizionale e culturale che non va nemmeno dibattuta e che vale quanto la nostra, ma l’adozione di un approccio diverso da “ ‘zzo vuoi?” quando si ha a che fare con persone che pagano per un servizio sembrerebbe altrettanto fuori discussione.

    Conforta vedere che le esperienze di comunicazione migliori le abbiamo avute coi più giovani
  • servizio sul conto del ristorante, io e te dobbiamo parlare
    è vero che esiste nei ristoranti di tante città del mondo, ed è vero che non dobbiamo fare i provinciali, MA:
    • una voce di conto per il servizio, obbligato a percentuale, significa che lo stipendio al personale di sala lo stiamo pagando noi (com’è normale), ma a parte rispetto ai piatti, sui quali perciò il costo del personale non dovrebbe ricadere. Molti di quei piatti allora diventano cari già per questo
    • un servizio non obbligato, ma richiesto con una finta domanda è una contraddizione, perché l’aggiunta dipende dalla qualità del servizio ricevuto, e quindi dovrebbe poter valere anche zero se il cliente non si ritiene soddisfatto

Indi?

A chiudere: Vienna è bella, in molti luoghi bellissima. Purtroppo in centro soffre di una malattia comune ai luoghi più visitati di tutta Europa, ma basta fare cento metri in altra direzione e tutto cambia, quindi c’è tanto da vedere. Superate la freddezza di molti dei suoi abitanti e vi godrete un luogo d’arte, architettura e futuri urbani possibili come non ce ne sono moltissimi. Aspettatevi di spendere un po’ più del desiderato ma nulla di drammatico.

Insomma, non è che sia proprio la scoperta del nuovo mondo scriver qui cose belle di una delle città più note e visitate al mondo, ma Dateme retta e andate tranquilli!

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Guida naif alle Vacanze Toscane: Relax tra Chiusi, Cortona e Perugia

/ pier luigi zanzi / Lascia un commento

(ultima visita: luglio 2023)

Per gli autori di questo blog le vacanze 2023 sono state anche una settimana trascorsa per tre giorni a ridosso di Cortona e per altri quattro a ridosso di Perugia. Tutte giornate costruite per essere riposanti e con ritmi non forzati, quindi senza una cascata interminabile di eventi e luoghi, ma anche caratterizzate da una classica abitudine umana: qualcosa bisogna pur mangiare. E bere.

Sicché…

Giorno 1: Chiusi, Castiglion Fiorentino

La partenza di Sabato da Roma in orario decoroso ci ha consentito di arrivare con un certo anticipo verso Chiusi, per cui… che fai, non esci a Chiusi? Ed eccoci in questo paese che, come altri che visiteremo nei giorni successivi, quest’anno ha un numero di turisti bassino. È sabato, metà mattina, bel tempo, un po’ caldo ma ad un livello sostenibile, eppure noi forestieri a passeggio saremo sì e no una ventina.

La prima sosta è stata per il caffè in un bar che sforna pure pane e pizza sulla piazzetta del Comune.
Vocazione turistica del suddetto bar:
– Presenza su google maps: no
– Presenze nel locale: avventori autoctoni più noi

Piacevole.

Qualche centinaio di metri a spasso e si assaggia la locale focaccia con uvetta in un piccolo panificio. Buona nel sapore, compatta come abbiam visto e vedremo per altre focacce di zona.
Vocazione turistica del suddetto panificio:
– Presenza su google maps: no
– Presenze nel locale: noi

Visita alla Chiesa di Santa Maria Novella ed ecco che arriva il pranzo, e qui le cose si son fatte serie. La scelta è andata su Il grillo è buoncantore (già assaggiato anni prima). Tanta qualità, atmosfera rilassata, cura per il lavoro e chiacchiere coi titolari grazie a (o per colpa di, a seconda dei punti di vista) una giornata poco movimentata.

Si riparte per la destinazione programmata, ma voi se andate a Chiusi non fate come noi che avevamo due ore: ammirate quel che c’è, cioè perlomeno due musei. A noi chiaramente è rimasta in testa quest’ambientazione un po’ vuota e silenziosa, ma siamo sicuri (anche per altri passaggi in loco nitidi nei ricordi) che le cose non vadano sempre così.

Arrivo nelle vicinanze di Cortona. Il luogo prescelto è stato la Locanda del Molino.
Ci si sta un gran bene, racchiusi tra un piccolo torrente e la strada provinciale, in un edificio in pietra che ha le camere al piano di sopra e il ristorante al piano di sotto. Il narratore d’esperienza avrebbe qui argomenti e dettagli con cui produrre in affabile eleganza ogni descrizione di dettagli nelle sale, nei corridoi col cotto in terra, nelle… Ma qui funzioniamo talvolta diversamente, sicché trattenete questo: è proprio una locanda, semplice e bella. Avrete questa sensazione e sarà bello viversela così.
C’è anche una piscina, con dimensioni e ambientazione perfette per restare nel mood.

Ci si sistema e via verso Castiglion Fiorentino.

Siamo in un paese che, a parte i momenti di festa organizzata, sembra vivere ad una “distanza turistica” da Cortona molto più elevata dei pochi km che le separano: c’è una vitalità tranquilla, manca fortunatamente l’hype modaiolo del negozietto artificioso a tema o la sovrabbondanza di cibo e spritz a caso.

Da vedere: il paese di per sé che è già bellino, la piazza del municipio per la sua bella forma, l’ariosità e il suo magnifico affaccio, la Pinacoteca Comunale, che ospita anche Bartolomeo Della Gatta, e l’area del cassero, anche questa con una vista notevole.
Per mangiare qualcosina e bere cose buone c’è Traversa del gusto.

Giorno 2: Cortona

Bella colazione, ascoltando il suono lento e sussurrato del torrente, e si va a Cortona!

Parcheggiare è già esperienza a sé: Cortona è il punto di concentrazione turistica massima in una zona che, per il resto, ha grande tranquillità, sicché bisogna arrivare non troppo a ridosso del pranzo. Riuscire a trovare posto nei parcheggi più vicini al centro è importante non tanto perché il cammino restante sarà in salita senza marciapiedi, ma perché, come abbiamo avuto modo di notare, la modernità dei suddetti piccoli parcheggi, posti lungo i tornanti, decresce in armonia con l’altitudine:

  • i più mattinieri potranno comodamente pagare con app
  • la seconda ondata dovrà dotarsi di pazienza perché non tutte le postazioni di pagamento accettano carte
  • i ritardatari dovranno dotarsi di monete
  • non abbiamo visto più giù, ma i dormiglioni professionisti credo avranno necessità di portarsi da casa oggetti in disuso per ricavarne qualcosa al baratto

Come al solito la storia di Cortona andate a leggerla da quelli bravi. Qui vi diciamo cos’è che abbiam fatto noi (spoiler: tanta bellezza):

  • Al MAEC si va spesso per mostre temporanee, ma al di là di queste trovate Signorelli, numerosi oggetti e rinvenimenti etruschi, Severini, una biblioteca settecentesca… insomma, c’è da andare anche senza mostre
  • Ancora Signorelli, come pure il Beato Angelico e altri, li trovate al Museo Diocesano del Capitolo
  • Le chiese: belle, ma perlopiù rimaneggiate, ristrutturate, ricostruite eccetera
  • Ma mangiare e bere? Veramente veramente ci stiamo dimenticando? No, non si scherza su queste cose: Taverna Pane e Vino, su una delle due piazze in cui passerete senza dubbio. Si mangia bene, si sta in un bel posto, si beve in modo divertente

Nel primo pomeriggio addomestichiamo la fase digestiva lungo le molte location ben diffuse della rassegna fotografica estiva Cortona on the move *interessante e fascinosa la scelta dei luoghi espositiv, qualità diciamo non uniforme( e con calma torniamo alla tana: in Locanda si mangia anche, dicevamo, e si mangia bene, sempre col ruscello a far compagnia se si sceglie si star fuori. Anche sul vino si va alla grande, visto che la proprietà è la stessa della cantina Baracchi. L’atmosfera è piacevolmente toscana nel senso più pieno e, direi, vero (i toscani non hanno solo “devastato questo paese” come il grandissimo Stanis LaRochelle denunciava).

Giorno 3: Castiglione del Lago

Castiglione del Lago è un borgo molto grazioso con un… castiglione… che diventa propaggine del borgo dentro l’acqua e praticamente sembra… del lago. Tutto questo spiega molte cose ai più scaltri.
Saimo già stati in questi luoghi varie volte in passato, quindi possiamo permetterci di saltare ad esempio la visita al castello di cui sopra e passeggiarci un po’ intorno.

Il grande ed umido caldo non ha aiutato moltissimo, diciamo, e i numerosi nordici che per quel caldo giravano in stato di pre-morte non aiutavano a distrarsi.
In sintesi gli aiuti sono mancati.
A compensare, buon pranzo anche panoramico (chiedete un tavolo nel giardino) a La Cantina, con ottima anguilla all’amatriciana.

All’amatriciana.

Romani, non fate quella faccia perché vi si vede pure da qui.

Pillola di cultura del giorno: rientrati alla locanda, chiacchierando in piscina con un distributore, scopro che in toscana si fa Gin come se non ci fosse un domani. C’è abbondanza di ginepro e ok, ma la gente si regala i gin come i mazzi di rose. Bon.

Giorno 4: Corciano

Salutiamo la Locanda, in cui siamo stati davvero bene (saluti a Stefano!) e, lungo la strada per Perugia, ci fermiamo a Corciano, perché non la conosciamo e perché ci sono una pala del Perugino e un gonfalone di Bonfigli.

Il paese, la pala e il gonfalone confermano la loro bellezza alla vista. Passeggiare qui è un turismo tranquillo, coi passanti che ti salutano e le piccole vie che mantengono un carattere senza tempo.
Si pranza un po’ fuori dal centro a L’utopia, buonissimo ristorantino e bella storia di una coppia (i titolari) che vuole credere ai sogni cercati e faticati.
Ci ambientiamo nel comodo e anch’esso piscinoso Hotel Vega, nelle vicinanze di Perugia, e poi andiamo a conoscere un po’ gli scarni dintorni, finendo però benone a mangiare alla vineria La Fraschetta, rilassante e gustosa.

Giorno 5: Perugia

Arrivando a Perugia da Est ci sono buone possibilità, perlomeno in estate, di trovare parcheggio lungo la lunga lunghezza di via Roma, nel nostro caso a ridosso dei Giardini del Frontone. Se volete fare una passeggiatina nel verde entrateci, altrimenti mollate comunque il viale e godetevi Borgo Bello, alias Corso Cavour, e traversine varie col loro fluire di botteghe, bar, ritrovi culturali, … Ne riparliamo più sotto.

Proseguendo fino alla Chiesa di Sant’Ercolano si sale in centro -se non ci siete mai stati dovete rimediare quanto prima- ed è subito GNU, la Galleria Nazionale dell’Umbria, che per un appassionato vero richiede giorni interi di visita. La scelta di esporre per epoche a crescere è appassionante e a modesto avviso di chi scrive funziona benissimo.

Per il pranzo c’è stato, e speriamo ci sia ancora, uno di quei pochi posti che fanno il poke senza imbellettamenti finto-hawaiani e, con tabelle nutrizionali a parete ma senza alcuna pesantezza, invitano a comporre coscienziosamente il pasto. Si chiama Postogiusto e ci si trovano anche panini simpatici e qualche birra artigianale locale. Carino assai, anche per la posizione in piena vitalità perugina.

Giorno 6: Bevagna… e Perugia, a chiudere in gloria

Già arrivare a Bevagna è un bel guardare lungo il tragitto, perché molta della campagna umbra è proprio bella e anche molte zone antropizzate non lo sono in modo invasivo, arrivando agli occhi come un paesaggio morbido e, in fondo, rassicurante.
Il paesino è molto godibile nella sua semplicità, con le vie principali, la piazza, la chiesa e i negozietti a mettere assieme in poche centinaia di metri tanti motivi per cui l’Italia è uno splendore costante con poche brusche interruzioni.

Si pranza a Le Barbatelle, minuscolo wine bar molto carino in cui il menu corto e delizioso accompagna belle bottiglie, tra cui molte artigianali.

Ripartendo da Bevagna si va in chiusura di vacanza lungo un festoso crescendo enoico:

  • nel pomeriggio si fa visita a due realtà locali del vino parecchio diverse per tipologia, produzione e mercato:
    • Colsanto è una delle proprietà di Livon; gli studiati del vino sanno che si parla di un’azienda dai numeri grandini.
      Architettura resa intenzionalmente semplice ma cercata, di dettaglio, raffinata dal locale di degustazione alla zona in cui sono state ricavate 5 camere eleganti.
      Vini assaggiati ovviamente buoni, ma con un’intenzione anche di mercato chiarissima. Va bene così, ché in questo simpatico blog la diatriba naturali-convenzionali non è ritenuta appassionante e ciascuno può andare serenamente a gusto personale, tanto quel che fa male nel vino è l’alcol
    • Di Filippo non è sul versdante dei naturali ma produce comunque in biologico.
      Le due cantine sono a pochi minuti di distanza (come molte altre) e secondo noi assaggiare nello stesso giorno due idee differenti di vino è un valore. Sta di fatto che i vini li abbiam comprati qui
    • Stavolta non ci siamo passati, ma sulla strada tra le due soste fatte c’è anche Tenuta Castelbuono. Vi sarà subito chiara la collocazione di questa cantina tra le due categorie espresse sopra. Non perdetevi degustazione, visita e, se siete astemi ma vi han fatto entrare lo stesso in zona Montefalco, anche la sola vista del Carapace!
  • in serata, dove incontrare amici storici bellissimi di Perugia se non in un posto bellissimo? Si torna a Borgo Bello, da Sara Boriosi e Giovanni Corazzol, che insieme gestiscono il fantastico Venti Vino.
    Sì, è un’enoteca con un po’ di cose da mangiare in accompagnamento, e sì, c’è tanta tanta attenzione e cura per far uscir fuori dal bancone cose cercate e mai casuali, ma se non fosse per queste bellissime ragioni sembrerebbe comunque un locale nato per far star bene le persone che lo raggiungono, che ci si incontrano o che ci passano anche solo davanti con la curiosità di osservare

Godetevi una vacxanza in queste zone, dateme retta!

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Napoli, che non si può raccontare

/ pier luigi zanzi / Lascia un commento

(ultima visita: ottobre 2024)

Napoli, a volerne scriverci su, ti fa cominciare con la certezza di non riuscire a raccontarla.

Personalmente la ritengo la città meno descrivibile tra quelle a me note.
Tra le ragioni, centinaia, ne direi una che riguarda un concetto minimal, diciamo, ma totalizzante se si vuole descrivere qualcosa o qualcuno: Napoli è duale, contiene opposti e, tra l’altro, lo fa senza mostrare come questo possa pesarle tantissimo quotidianamente.

Duale

Napoli è lunga, con una Spaccanapoli che dall’alto impressiona pure le emozioni, ma è corta, con vicoli che all’ingresso ti sbattono in faccia già l’uscita. Orizzontale, con un lungomare e la sua vista che ti portano a guardare il mondo in sedici noni, ma verticale, quando da certi punti dei quartieri credi di poter continuare i tuoi passi per chilometri e ti trovi davanti pareti improvvise che risalgono fino a Corso Vittorio Emanuele, sospeso un metro avanti a te ma venti sopra.

Napoli è silenzio di mille chiostri repellenti al rumore, ma mille suoni appena apri una porta, anche solo per uscire da quei chiostri. Scura in passaggi infilati tra palazzi che li ingoiano, ma chiara di luci istantanee al primo angolo giusto svoltato.
Napoli è povera e ricca alla distanza di una funicolare; è nuova e vecchissima se ti affacci a guardarla dai suoi balconi più alti; è sopra e pure sotto, con fiumi di vita che scorrono lungo viali e metropolitane, e anche quelle metropolitane sanno essere duali, perché sono rettilinei lungo una città che è una sfida ingegneristica, ma proprio per quella sfida continua diventano curve in modalità uniche (guardate che diavolo fa la L1 tra Materdei e Medaglie d’oro per arrampicarsi); è naturalmente, storicamente, tecnicamente miseria e nobiltà.
Sa essere anche straordinariamente brutta, ma magnificamente bella.

Mi sa che potrei continuare per ore, ma poi il confine con le chiacchiere a vuoto magari lo supero a mia insaputa, quindi stacco qui.

Il pretesto

Che ci facevo a Napoli? Il pretesto era il Napoli Photo Festival, che… niente, ve ne parolo dopo.

Festival a parte, però, il resto è stato un susseguirsi di passi e soste a fare circa 25 km immersi nella normalità di una città che, comunque la si voglia guardare, di normale ha pochino.
Vi racconto il resto come segue, un po’ in sequenza temporale e un po’ in disordine, anche per rimanere nel mindset partenopeo.

Note per il viaggiatore: Nessun monumento, museo, chiesa o similari è stato oggetto di visita in questa tornata (queste meraviglie le abbiam viste in visite passate e ne vedremo in futuro). Ne segue che qui sotto vi saranno risparmiate descrizioni culturalmente baldanzose da uno che la cultura stavolta non l'ha masticata che di sguincio

Disclaimer

L’idea di una guida turistica scritta su Napoli mi pare un’avventura surreale già se fatta in modo professionale; figuriamoci su un qualunque blog serio; figuriamoci su questo, che esiste per altri motivi. Proseguite quindi sereni lungo le prossime righe senza pensare di costruirci una qualunque gita sopra: qui ci son soltanto punti di interesse su una delle mappe emozionali che questi luoghi disegnano.

Venerdì

Arrivo di corsa nel tardo pomeriggio, dopo esser riuscito a prendere al volo il treno che precedeva il mio, poiché entrambi erano in ritardo di circa due ore… Ok, per le stories su questa faccenda sarebbe servito un giovine a fare i reel in stazione, ma se cercate i giovini qui mi sa che pure voi ritarderete di due ore il vostro prossimo appuntamento.
Dicevo: dalla stazione camminata veloce assai con zaino in spalla perché il luogo per dormire è nel centro del centro e per la consegna delle chiavi siamo, causa treno, oltre l’orario concordato. Ecco: passare per Forcella è sempre un’esperienza a sé, perché la zona, perlomeno vista da chi non ci vive, è sostanzialmente immutata da decenni (caso divenuto rarissimo, come vedremo dopo).

Note per il viaggiatore: Napoli è cambiata, non si lotta più per sopravvivere agli attraversamenti stradali già a partire dalla stazione: si comincia da qui dentro, quindi un po' più avanti

Il tuffo nella vita cittadina, se sei in centro storico, è come sempre: istantaneo, immediato. Da qualunque provenienza laterale, avvicinarsi a Spaccanapoli o alla sua parallela significa sentire il volume sche sale metro per metro, il vociare che si fa prossimo passo dopo passo. Sei dentro, tac, è fatta.

Overtourism

Troppo.
Nel periodo a cui questo articolo fa riferimento (ottobre 2024) Napoli soffre della malattia capitata anche a (elenco minimo) Roma, Firenze e Venezia: San Biagio dei Librai e Tribunali sono due vie in cui è complicato camminare, dall’alba a notte piena. Una vitalità gigantesca, un’esuberanza che da sempre caratterizza la città ma che qui va fuori scala. Mille pizzerie ne concretizzano in pratica una sola, lunghissima, di colorati tavoli in sequenza ininterrotta, serpentoni a perdita d’occhio di luminarie gialle, un mare di musiche sovrapposte e confuse alle chiamate ai tavoli per comande, saluti, battute e risate.

Ho fatto una verifica al volo su google maps: in trecento metri a caso di Via dei Tribunali scrivendo “ristorante” escono 18 locali.
Mi sa che un ristorante ogni 17 metri lascia perplessi anche solo restando sullo stereotipo del napoletano superstizioso. La quiete, lungo queste strade, arriva improvvisa e teatrale solo nei luoghi che abita da sempre.

Turisti contenti e felicemente arresi al tutto che li avvolge, non discuto, però qualcosa in questo modo di lasciar fare offerta turistica è andato storto; non parlo con la nostalgia di chissà cosa, ma con la sensazione che via via questo comporti perdita identitaria, qualitativa e, su un orizzonte più lontano, pure turistica, perché se nel lungo periodo ogni città somiglierà a ogni altra ci sarà sempre meno curiosità.
Entro in una cartoleria e, durante l’acquisto, parlo un po’ di questi argomenti col titolare, che lavora lì da molti anni. Mi risponde, a testimoniare che la qualità del turismo si è concretamente abbassata, con molti aneddoti recenti pure simpatici, se non fossero un segnale triste; ve ne riporto due in sintesi:

  • turista mostratasi incapace di capire che quella a pochi metri era la chiesa (grande!) che cercava e non “un palazzo” (“c’è una croce e un portone grande, signora! Ha mai visto un palazzo come quello?”)
  • turista che, a fronte del costo (indicato chiaramente) di venti euro per l’acquisto di un certo numero di cartoline, ha risposto “beh, ma a questo prezzo vado a mangiarmi un’altra pizza”

E però, però…

…Basta allontanarsi nemmeno di molto, anzi magari anche rimanere proprio in zona, per divertirsi godendosi la vita di chi questa città la abita davvero. Personalmente per la sosta pre-cena ho scelto Oak, dove tra proposte artigianali di birre e vini, un mood tranquillo e una clientela numerosa ma particolarmente in sintonia si sta davvero bene, in mezzo alle chiacchiere di tutti.

Si va a cena, e per questo weekend il programma è importante: tre giorni, tre pizzerie.
Partenza spostandosi ancora non di molto, per arrivare in quell’anfiteatro di umanità che è Piazza Dante, entrare a Port’Alba e salir le scale interne di Antichissima Pizzeria Port’Alba 1738. Quant’è buona. Pizza scelta: La storia, che di pizze tradizionali ne rappresenta quattro in spicchi.

Sabato mattina

Colazione da Capparelli, dove il cappuccino costa un tot ma la sfogliatella (frolla) è buona, seconda a-chi-tutti-sanno, ma buona. Si va a Bagnoli al Photo film festival.

Napoli Photo Festival 2024

Bella esperienza.
L’associazione culturale Flegrea Photo a Bagnoli ha messo assieme varie cose:

  • una mostra
  • un concorso
  • una mostra legata al concorso
  • letture dei portfolio di chiunque ne avesse uno da far esaminare
  • incontri tematici
  • l’utilizzo della ex base NATO che, insomma, sta lì inanimata; con essa, magari, l’idea di una possibilità nuova per Bagnoli

Di vita, invece, in questa manifestazione se n’è vista eccome, tra l’altro con un pubblico che non è stato solo quello di professionisti o appassionati di vecchia data, ma anche di ragazzi e, tra loro, perfino di quelli che -eresia per i boomer!- scattano col telefono e certi dispositivi non li hanno mai toccati; sono stati presenti anche molti curiosi, magari meno esperti, per l’interesse verso appuntamenti come quello dedicato all’AI nella fotografia.

Finalmente, in sintesi, arrivano anche le iniziative che sanno di futuro.

Sabato pomeriggio

Tornando dal festival, Piazza Amedeo è stato l’arrivo del treno da Bagnoli e l’inizio della passeggiata: Chiaia, per dirla in breve, ma anche, da lì, uno tra le migliaia di aspetti fascinosi di questa città, cioè i passaggi spesso spiazzanti tra una zona e la successiva, a una distanza che per atmosfere e caratteristiche sembra chilometri e invece è metri, talvolta meno di dieci.

Succede che sei a Via dei Mille, tra negozi griffati o griffatissimi, e poi via Chiaia a proseguire; magari non la percorri tutta perché per scoprire qualcosa giri nel primo vicolo che ti capita e… alé, sei nei quartieri spagnoli.

Anche qui il turismo è arrivato e si vede, ma non siamo ai livelli di Spaccanapoli: pizzerie, cuoppi e birre ti attraversano il cammino o ti passano accanto a dozzine, ma resta la città, la realtà, la percezione di essere lungo strade e non in una fiera dello street food. C’è sempre quel simpatico e tradizionale sentirsi al confine con la morte per il normale passaggio a trenta all’ora di motocicli a diciotto centimetri da chiunque, ma in fondo è solo questione di tenere botta a livello cardiaco nelle prime ore di visita in città; poi ci si abitua.

Cammina cammina, tra un negozio di fotografia che non aveva l’obiettivo usato che cercavo e un emporio per il cambio di solette alle scarpe (non trovavo l’articolo dove indicato dal titolare, il quale vedendomi in ambasce ha sentenziato da lontano, tra la preoccupazione dei presenti, “credo debba cambiare prima gli occhiali”), son risalito fino a Piazza Càvour (attendo studi precisi su questa accentazione, perché al momento le fonti in mio possesso sono imprecise, variegate e non certificabili).

Il motivo per cui sono arrivato lì è che finora, in tanti ritorni qui, non avevo mai visitato il rione Sanità.

Tuttavia è evidente che pure qui le cose son cambiate, ma Napoli è rimasta tutta tutta e, anzi, ha saputo risorgere in progetti turistici veri, con visite guidate programmate, prenotazioni internet dedicate e una voglia latente di cambiare le cose che si vede in più punti. L’ho percorso fin troppo, perché sostanzialmente sono arrivato quasi alla stazione Materdei della metro. Fatelo, senza emularmi fino a questo punto, e poi magari prendete l’ascensore nel bel mezzo del quartiere per… salirgli sopra e guardarlo dal viale che vi porta verso Nord a Capodimonte e verso Sud di nuovo in centro.

Pizza serale, pure questa davvero buona ma che mi ha fatto innamorare solo un filino meno rispetto alla precedente, da Trattoria Medina.

Domenica

Ecco che, nei miei giretti a perdermi apposta in vie che non conosco, mi propongo (e accetto, pure) di arrivare a vedere la nuova bellissima stazione Chiaia della metro. Scendo sottoterra a Municipio e un addetto si incammina con me verso la scala mobile… per avvisare che quella linea si è testé fermata.

Cambio programma e pure cambio metro: potete salire facilmente al Vomero da lì, sempre in metro, e godervi un’altra delle tante Napoli che Napoli sa essere. Castel Sant’Elmo a quel punto diventa un passaggio ben più che consigliabile e infatti perfino banale; meno banale è riscendere verso i quartieri esattamente da quella splendida terrazza panoramica, lungo gradini e gradoni che via via aprono squarci di verità diverse su una città che ne contiene fin troppe. Non stancatevi di scendere e guardare tutto.

Arrivati a Corso Vittorio Emanuele potete calarvi verticalmente, poco più a sud, di nuovo nei quartieri spagnoli ma nella zona nord, dove una fondazione ha creato Foqus, realtà davvero bella, importante e che profuma di rinascite. Non sto a parlarvi di cose che potete reperire facilmente: passateci.

A pranzo pizza notevole e scenario omonimo da Palazzo Petrucci.

Sfogliatelle… lì, dove vanno prese, e treno.

Si parte per casa, con la voglia di tornare e metter su un andirivieni con questo mondo a parte, in cui avrei grandi difficoltà a vivere ma che gronda vita.

Scoprire San Francesco a Ripa

/ valentina capone / Lascia un commento

Il bello è più bello se non te lo aspetti.

Non abito lontano da lì e – voglio dire – girare per Roma giriamo, eppure non l’avevo mai notata. A mia discolpa, Vostro Onore, preciso che la chiesa in questione è un po’ defilata; d’altra parte chi conosce i francescani sa che non amano dare troppo nell’occhio, operano con umiltà, senza ostentare.

Tant’è, è stato inoltrandoci nella zona ad est di Viale Trastevere, più o meno all’altezza del Ministero dell’Istruzione, che ho scoperto l’esistenza della chiesa di San Francesco a Ripa.

Anche una volta che ce l’hai davanti pensi ad una chiesa modesta che, con tutte le ricchezze di cui le chiese di Roma traboccano, è tra quelle che possono essere saltate. La facciata, di un barocco inaspettatamente lineare ed essenziale, conferma questa prima impressione.

Eppure Pier sapeva – non chiedetemi perché – che mi sarebbe piaciuta.

L’abbiamo visitata ben prima che nascesse il nostro amato blog, sicché vi parlo più di sensazioni che di ricordi precisi e ben fissati nella mente. Tuttavia, siccome noi qui vogliamo condividere con voi il bello e il buono che sperimentiamo, perché magari vi venga voglia di sperimentarlo a vostra volta, questo posto non posso non citarlo.

Subito ad accoglierci, nella prima cappella a sinistra, una non molto nota (credo) “Nascita della Vergine” di Simon Vouet, caravaggista che di Caravaggio conserva qui la forza dei contrasti, la semplicità delle figure e la quotidianità della scena (il rimando al Maestro è anche nella presenza della figura di spalle, che c’ha da fa’, mica può preoccuparsi delle buone maniere).

Tuttavia Vouet ha il coraggio di non scimmiottare Caravaggio e opta per un ingentilimento dei movimenti, degli sguardi e della composizione, la cui circolarità, data dalla disposizione delle figure (tutte protettivamente curve verso Sant’Anna) e dalla direzione dei gesti, dà una poco caravaggesca “morbidezza” all’insieme.

Proseguendo lungo la navata sinistra, nascosto in una stretta e nascosta cappella, del tutto inatteso incontrate il gioiello della chiesa: l’“Estasi della Beata Ludovica Albertoni” del Bernini.

Evidente il rimando all’Estasi di Santa Teresa D’Avila, sempre di Bernini, ma di un Bernini di più di 25 anni più giovane e collocata nella ben più centrale chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Lo scenario in cui è “esposta” Santa Teresa è molto più ampio e sontuoso, nonché teatrale, coi committenti scolpiti in logge laterali a commentare si direbbe con gusto e fare quasi voyeuristico.

La Beata Ludovica Albertoni è invece posta in uno spazio molto più “angusto” e privato, decisamente distante dall’osservatore; tuttavia, con un gioco prospettico delle pareti, che dall’ingresso della cappella fino alla scultura vanno a stringersi, Bernini fa sì che lo sguardo sia catalizzato dalla scultura come se fosse a due passi da noi.

Le gambe piegate, o meglio raccolte in modo scomposto e attraversate dal meraviglioso drappeggio della veste, la posizione delle mani, lo sguardo, gli occhi semichiusi, la bocca leggermente aperta difficilmente ci farebbero pensare al momento del trapasso, se non ci fossero i cherubini sospesi su di lei ad attenderla.

Con gli occhi e il cuore già grati di tanta bellezza, per puro caso abbiamo visto un cancelletto – purtroppo chiuso – che immetteva in una stanza spoglia, caratterizzata da pareti con nicchie vuote, geometrie austere a creare uno spazio metafisico, in cui è il vuoto a parlare. Non ci ha stupito – e insieme ci ha meravigliato enormemente – che si trattasse della cappella che custodisce le spoglie di Giorgio De Chirico.

Insomma, perché proprio lì? E’ interessante leggere su siti molto più informati di questo il motivo della loro collocazione in una defilata chiesa trasteverina dedicata a San Francesco.

Che visita stupefacente, pazzesca, abbagliante!

Attenti, amici, vi vedo che a Trastevere ci passate (e pure spesso!) per una carbonara: mi raccomando, San Francesco a Ripa vi aspetta!